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�Die �ra des Jetset ist vorbei�

Thomas B�rnthaler (Interview) — 2013-04-19T12:00:00+01:00

Patrick-Louis Vuitton ist der Ururenkel von Louis Vuitton - und beim Luxusgepäck seiner Firma zuständig für die Sonderanfertigungen. Der Mann kennt sich aus mit Extrawünschen.

SZ-Magazin: Monsieur Vuitton, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf der Straße eine Louis-Vuitton-Kopie sehen?
Patrick-Louis Vuitton: Manchmal halte ich die Leute an und frage sie, ob sie auch falsche Haare tragen. Diesen Sommer war ich in einer Bäckerei, um Brot zu kaufen. Als ich zahlen wollte, sah ich, dass die Bäckerin eine gefälschte Vuitton-Handtasche hinter dem Tresen hatte. Ich habe ihr das Brot zurückgegeben und gesagt: Nein danke, Ihr Brot ist womöglich auch gefälscht.

Ist so eine Kopie nicht auch ein Kompliment an die Strahlkraft Ihrer Marke?
Nein, für mich ist es ein Krieg, ein erbarmungsloser Krieg. Wer eine Fälschung kauft, ist einfach nur gedankenlos. Er unterstützt damit die organisierte Kriminalität und Kinderarbeit. Deshalb arbeiten bei uns hundert Leute im Haus jeden Tag daran, Ermittlungen zu führen, Vertriebskanäle zu identifizieren, Produktionsstandorte ausfindig zu machen und diese vor Ort aufzulösen.

Sie hingegen sind seit mehr als vierzig Jahren zuständig für Spezialanfertigungen. Welche Sonderbestellungen sind gerade in Ihren Werkstätten in Arbeit?
Derzeit arbeiten wir an einem Gepäck-Set für einen berühmten Koch, der überall in der Welt herumreist, um neue Gewürze zu entdecken. Er möchte eine kleine Box, in der er die Gewürze vor Ort sammeln und mischen kann. Dann haben wir ein interessantes Projekt für einen bekannten Musiker, der Dirigentenstäbe sammelt. Es wird meine Aufgabe sein, die Dirigentenstäbe von Meistern wie Beethoven, Wagner, Mahler und Karajan reisen zu lassen.

Die Namen Ihrer aktuellen Auftraggeber wollen Sie nicht nennen?
Nein, unsere Kunden zählen auf unsere Diskretion.

Wie viele Sonderbestellungen erhalten Sie im Jahr?
Etwa 300. Es reicht von der Brieftasche bis zum Überseekoffer.

Für den Modedesigner Marc Jacobs haben Sie eine Transportbox für seine Hunde entworfen.
Ja, und für den spanischen Koch Ferran Adrià eine auf ihn zugeschnittene Gepäckkollektion. Für Annie Leibovitz ein Set für ihre Fotoausrüstung. Alles Projekte, die wir anlässlich des 150. Firmenjubiläums von Louis Vuitton realisiert haben. Die Stücke wurden später zu Gunsten des Roten Kreuzes versteigert.

Was war der ausgefallenste Sonderwunsch, den Sie erfüllt haben?
Damien Hirst wollte einen Schrankkoffer für medizinisches Spezialbesteck.

Wofür braucht man auf Reisen ein Skalpell?
Er ist Künstler, nicht Chirurg. Und wenn man diese chirurgischen Instrumente sieht, hat man auch keine Lust, sie zu benutzen!

Sie haben keine Fragen gestellt?
Natürlich haben wir über seine Idee gesprochen. Aber ich habe ihn nicht gefragt, was er damit vorhat.

Machen Sie das nie bei Ihren Kunden?
Nein, nie.

Egal, wie bizarr der Auftrag ist?
Ich habe schon Koffer für erotische Gegenstände kreiert, aber was die Kunden damit machen, interessiert mich nicht. Wenn ich einen Koffer für Whiskeyflaschen und Gläser anfertige, weiß ich auch nicht, ob der Kunde Genießer oder Trinker ist.

Gibt es Grenzen, die Sie nicht überschreiten würden?
Es gibt Grenzen technischer Art. Unsere Produkte sind Reisegegenstände, die benutzbar und transportfähig sein müssen.

Wie sehen die technischen Grenzen aus?
Ein voller Überseekoffer sollte nicht mehr als achtzig bis hundert Kilo wiegen. Es ist schon vorgekommen, dass eine Kundin ihr gesamtes Service inklusive Besteck, Servierplatten und Kristallgläsern in einem einzigen Koffer transportieren lassen wollte. Das wäre viel zu schwer geworden. Ich habe sie überzeugen können, drei Koffer anfertigen zu lassen statt nur einen.

Ist diese Art des Reisens überhaupt noch zeitgemäß?
Wir haben mit Pferdewagen angefangen und sind bei Überschallflugzeugen angekommen. Unser Reisegepäck hat sich immer den Transportmitteln der Zeit angepasst. Zur Zeit der Concorde hatten wir spezielle Reisekoffer im Sortiment, die perfekt auf die kurzen Flüge nach New York zugeschnitten waren – morgens hin, abends zurück. Heute muss das Reisegepäck wieder größer sein, denn wenn Sie einen Tag in New York verbringen möchten, müssen Sie mindestens eine Nacht bleiben. Die Ära des Jetset ist vorbei.

Macht Sie das traurig?
Ach, das Reisen verändert sich ständig. Ich erinnere mich an die Generation meines Vaters, der noch mit dem Passagierschiff fuhr, wenn er beruflich in die USA musste. Die Überfahrt dauerte fünf Tage. In dieser Zeit gab es mehrere Partys, darunter das »Captains Dinner«, bei dem Abendkleid und Smoking Pflicht waren. Diese Events gibt es heute nicht mehr. Mittlerweile gibt es ja auch alles in Hotels. Vor vierzig Jahren musste man sein eigenes Badetuch mitnehmen.

Haben Sie manchmal Angst um Ihr Geschäftsmodell?
Nein, Menschen, die stilvoll reisen wollen, wird es immer geben. Und natürlich spielen für uns auch Geschäftsreisende eine immer größere Rolle. Unter den Kunden, die Sonderanfertigungen bestellen, gibt es Leute, die 200 bis 300 Tage im Jahr unterwegs sind.

Was macht einen guten Reisekoffer aus?
Reisegepäck muss in erster Linie robust sein, leicht und elegant. Das Ziel ist, dass die persönlichen Gegenstände in perfektem Zustand am anderen Ende der Welt ankommen. Einmal ausgepackt, sollten Kleider sofort angezogen werden können, ohne dass man den Wäschereiservice des Hotels bemühen muss.

Haben Sie Empfehlungen, wie man seinen Koffer am besten packen sollte?
Das ist eine sehr persönliche Sache. Ich zum Beispiel besitze Gepäckstücke für jede Art von Reise und ich mache mir eine Checkliste. Wenn ich eine Woche auf meinem Boot verbringe, nehme ich vorwiegend Taschen mit. Die kann ich zusammenrollen, wenn sie leer sind, das ist praktischer. Wenn ich für eine Woche beruflich im Ausland bin, reise ich stets mit Koffer, den ich auch einchecken lasse. Auf Reisen kauft man immer Mitbringsel und Geschenke, deshalb sollte man genügend Platz dafür vorsehen. Der Koffer ist immer voller, wenn man zurückkommt.

Nur getr�umt

Silke Wichert — 2013-03-01T12:00:00+01:00

Sinnlicher als Online-Shopping, entspannter als ein halber Tag in der Umkleidekabine: Manchmal ist ein Schaufensterbummel der beste Weg zur neuen Frühjahrsmode.

Am Montagmorgen sind die Spuren am deutlichsten zu sehen. Einzelne Fingerkuppen, ganze Hände haben ihre Abdrücke hinterlassen. Im besten Fall wurde sogar gleich noch die Nase samt Stirn an der Fensterscheibe plattgedrückt. Dann war die Sehnsucht besonders groß und der Effekt, wie er sein sollte: das Schaufenster als Tor zur bunten Warenwelt, zum Greifen nah und doch für den Moment unerreichbar, was die Begehrlichkeit natürlich nur noch steigert. Die Rede ist vom Schaufensterbummel, dieser angeblich vom Aussterben bedrohten Freizeitbeschäftigung. Denn in Zeiten des Online-Shoppings muss ja niemand mehr vor verschlossenen Türen stehen, sondern kann einfach reinspazieren in den Online-Shop, zu jeder Tages- und Nachtzeit, und sich mit einem Klick sofort holen, was das Herz begehrt. Dass es auch dann noch ein paar Tage dauert, bis man die Tasche, das Kleid, die Ohrringe tatsächlich in Händen hält - kleinliche Offline-Denke, der Kauf ist, was zählt, die Bestätigung längst im digitalen Postfach.

Doch beim »window shopping«, wie es im Englischen sehr viel anschaulicher heißt, geht es ja gerade um etwas anderes. Das Fenster dient nur vordergründig als Auslage, es ist vielmehr Inspirations- und Projektionsfläche. Was aber nützt die Mode in Gedanken? Sehr viel: Wir betrachten aus der sicheren Distanz oft genauer, ungestörter, träumen oder versetzen uns stärker in Dinge hinein. Gerade weil wir nur gucken, nicht anfassen können, wird das Rendezvous an der Scheibe zu einer fast intimen Begegnung. Deshalb ist die beste Zeit für den Schaufensterbummel dann, wenn die Läden geschlossen sind. Nachts, wenn Ruhe einkehrt auf den Straßen und die erleuchteten Schaufenster erst richtig zur Geltung kommen, oder sonntags, wenn man einen Boulevard einfach nur so entlangflaniert. Dass man dann eben nicht »mal schnell in den Laden springen« kann, wirkt geradezu zwanghaft entspannend. Und die Begleitung freut es bisweilen auch.

Sch�n, Sie zu sehen

Norman Kietzmann und Silke Wichert — 2013-02-27T12:00:00+01:00

Angenommen, Sie kommen nach Mailand und wollen so schnell wie möglich die interessantesten Menschen dort kennenlernen: Wo fangen Sie an? Am besten hier.

Giovanna Battaglia (hier in einem Kleid von Bottega Veneta) ist eine Königin des Mailänder Stils und erklärter Liebling der Modeblogs.

GIOVANNA BATTAGLIA
Wenn diese Frau sich in einem Kleid zeigt, ist es danach sofort ausverkauft.

Warum sollte man sie kennen?
Bei den internationalen Modenschauen gehört sie zu den meistfotografierten Frauen, der Blog Iwanttobeabattaglia ist sogar nur ihr gewidmet. Dabei arbeitet die 33-jährige Mailänderin eigentlich hinter den Kulissen: als Stylistin für Magazine wie die japanische Vogue oder die amerikanische W. Doch seit das Internet jeden Streetstyle schneller um den Globus schickt, als Modemagazine das vermögen, sind Leute wie Battaglia die eigentlichen Stilikonen. Außerdem ist sie die Freundin von Kunsthändler Vladimir Restoin-Roitfeld, Sohn der immer noch einflussreichen Ex-Chefin der französischen Vogue, Carine Roitfeld. Ihren Wohnsitz hat sie deshalb zur Hälfte nach New York verlagert.

Ihr Stil
Alla milanese: immer elegant, ein bisschen bourgeois, viel Schmuck. Was sie trägt, ist aber fast schon egal, denn in jedem Fall sind die Sachen meist kurze Zeit später ausverkauft. Deshalb arbeitet sie immer häufiger auch als Beraterin für große Marken.

Ihr Motto
»Jetzt habe ich mir zehn Jahre als Stylistin den Hintern abgearbeitet, und plötzlich dreht sich alles nur darum, was ich selbst trage. Das ist für mich ja keine große Kunst!«

Wie sie wurde, was sie ist
Wer auf der Via Montenapoleone, der teuersten Einkaufsstraße Mailands, geboren wird und zu dessen frühesten Kindheitserinnerungen Versace-Schaufenster gehören, kann wahrscheinlich gar nicht anders, als in die Mode zu gehen. Sie fing als Hausmodel bei Dolce & Gabbana an und wurde dann mit Hilfe der heutigen Vogue Japan-Chefin Anna Dello Russo Stylistin. »Ich war sowieso ein schlechtes Model - ich wollte nie etwas anziehen, was mir nicht gefiel.«

giovannabattaglia.com

MARCELO BURLON
Dov´è la Party? Immer da, wo dieser DJ gerade auflegt.

Warum sollte man ihn kennen?
Burlon, 39, ist ein Grenzgänger zwischen den Welten Mode und Musik. Labels wie Prada und Gucci buchen ihn, wenn sie eine Party schmeißen, weil er die Adressen der interessantesten Gäste hat. Für Missoni und Iceberg mischt er die Musik bei den Modenschauen. Zuletzt sang er bei dem Clubhit Mamarracho von den Barking Dogs mit.

Sein Markenzeichen
Wenn er auflegt, mixt er am liebsten Italo-House mit alten Disco-Klassikern und aktuellen Clubhits. Dazu trägt er gern Sakkos mit Leopardenmuster, Tanktops und einen akkurat getrimmten Vollbart. Ein bisschen sieht er dann aus wie Riccardo Tisci, der Chefdesigner von Givenchy, was aber nicht weiter verwundert: Die beiden sind beste Freunde.

Sein Motto
»Als ich hier ankam, Ende der Neunzigerjahre, war Mailand eine Stadt, die gelangweilt war und in der ein konventioneller Lifestyle herrschte. Der Mix aus Geld und Mode hatte die Kultur vergiftet. Das wollte ich ändern.«

Wie er wurde, was er ist
»Meinen Job«, sagt der gebürtige Argentinier, »habe ich mir selbst erfunden.« Er wuchs in Patagonien auf der Straße auf, brach die Schule ab. Nachdem seine Familie nach Mailand gezogen war, begann er zunächst als Türsteher und knüpfte dabei viele Kontakte, die später wichtig werden sollten. Der Erste, der seine Dienste als Partymacher in Anspruch nahm, war Raf Simons. Heute ist Burlon DJ, Fotograf, Blogger, Model und »social butterfly« der Stadt.

[seitenumbruch title="Tizzy Beck und Umit Benan"]

TIZZY BECK
Von der New Yorkerin lassen sich Italiener zeigen, was ein guter Burger ist

Warum sollte man sie kennen?
Wenn eine echte New Yorkerin aus freien Stücken nach Mailand zieht, gehen schon ein paar Augenbrauen hoch. Ständig muss sich Tizzy Beck also dieselben Fragen anhören: Warum bloß Mailand? Und wann sie denn plane, die Stadt wieder zu verlassen? Dabei können ihr die Leute richtig dankbar sein - wer zwischen all der Pizza und Pasta mal Abwechslung braucht, bekommt in ihrem Restaurant »Tizzy’s NY Bar & Grill« endlich vernünftige Burger serviert. Damit hat Tizzy es zur derzeit angesagtesten Adresse in der Ausgehgegend am Naviglio Grande gebracht: Wer am Wochenende hier essen will, sollte besser reserviert haben.

Ihr Markenzeichen
Ein Stück authentisches New York mitten in der Lombardei. Die Burger werden von einem amerikanischen Koch zubereitet, das Bier stammt aus der Brooklyn Brewery, das Interieur ist eine gute Mischung aus klassischem Diner und modernem Bistro. Auf jedem Tisch steht das typische Gedeck aus Heinz Ketchup und Stubb’s Bar-B-Q-Sauce, und natürlich gibt es auch eine lange Bar, an der man versuchen kann, mit dem breiten Amerikanisch der Barkeeper mitzuhalten. Auch die Chefin selbst steht noch manchmal hinter dem Tresen, immer in auffälligen Highheels, da ist New York ganz nah bei Mailand. Falls man zur Trüffelsaison in der Stadt ist, sollte man unbedingt den »White Truffle Burger« bestellen. Ein paar BBQ-Ribs gehen natürlich immer.

Ihr Motto
»Es fühlt sich bei mir überhaupt nicht so an wie in Mailand.«

Wie sie wurde, was sie ist
Eigentlich wollte die gelernte Fotografin nur für ein Jahr in die Mailänder Dependance ihrer Fotoagentur wechseln. Ein bisschen Italienisch lernen, Europa entdecken. Sechs Jahre, eine Heirat und eine Scheidung später entschied sie: »Okay, ich bin jetzt über dreißig. Jetzt bleibe ich hier und eröffne ein Restaurant.« Denn überall in der Stadt machten gerade Läden auf, die amerikanisch taten und damit sogar Erfolg hatten - obwohl Beck natürlich fand, dass sie ganz und gar nicht amerikanisch waren. »Das kann ich viel besser«, fand sie. Dass sie keine Erfahrung in der Gastronomie hatte? Egal. Der Erfolg hat ihr längst Recht gegeben, weshalb Beck schon mit dem Gedanken spielt, bald ein zweites Restaurant zu eröffnen. Auch amerikanisch? »We’ll see …«

Tizzy’s NY Bar & Grill, Alzaia Naviglio Grande, 46

UMIT BENAN
Stuttgart - Istanbul - Mailand: Italiens interessantester Jungdesigner.

Warum sollte man ihn kennen?
Die Mailänder Mode hat ein Nachwuchsproblem. Große Häuser wie Armani, Prada, Gucci gibt es genug, aber wer rückt nach? In der Damenmode sind Fausto Puglisi oder Andrea Incontri die Hoffnungsträger, in der Herrenmode, ganz klar: Umit Benan. Seine Präsentation während der Mailänder Männerschauen ist vom Geheimtipp längst zum Lieblingstermin der Redakteure geworden, seit 2011 entstaubt der 32- Jährige außerdem die Herren- und die Damenlinie des Mailänder Traditionshauses Trussardi.

Sein Stil
Wildwuchs. Sollte Umit Benan sich irgendwann seinen wuchernden Bart abrasieren - keiner würde ihn morgens im Büro erkennen. Auch der Stil seiner Mode ist ein eher wilder Mix aus traditionell türkischen, elegant italienischen und modernen New Yorker Einflüssen - lässig, bequem, unkonventionell.

Sein Motto
»Man kann nie genügend Smokingjacken haben, vor allem in Dunkelblau.«

Wie er wurde, was er ist
Geboren in Stuttgart, wuchs Umit Benan Sahin, wie sein voller Name lautet, in Istanbul auf. Der Vater besaß eine Textilproduktionsfirma für Damenober- bekleidung, die Kinder halfen von klein auf mit. Nach dem Studium in Boston, Mailand, London und New York fing er bei Marc Jacobs in New York an. 2009 gründete er in Mailand sein eigenes Label.

umitbenan.com

[seitenumbruch title="Antonia Giacinti und Francisco Gomez Paz"]

ANTONIA GIACINTI
Rätselhaft: Die Modeeinkäuferin kann oft exklusive Stücke besorgen, an die sonst keiner rankommt.

Warum sollte man sie kennen?
Der Name ist Programm: »Zu Antonia gehen« ist in Mailand gleichbedeutend mit »shoppen gehen«. Denn seit 1999 die beiden Boutiquen gleichen Namens in Brera eröffneten, weiß jeder, dass er dort auf einen Schlag alle Labels bekommt, über die die Modewelt gerade spricht. Mittlerweile ist außerdem ein »Antonia Uomo« dazugekommen, das von Giacintis Mann Maurizio geführt wird.

Ihr Markenzeichen
Ein Gespür für die richtigen Marken, vor allem aber für die richtigen Stücke einer Marke. Bei »Antonia« hängt nicht das Lanvin-Kleid, das man schon woanders gesehen hat, sondern eines, das exklusiv bei ihr zu bekommen ist. Genau dieses Händchen unterscheidet Giacinti von anderen und brachte ihr einen prestigeträchtigen Zweitjob ein: Im Excelsior Milano, dem von Jean Nouvel entworfenen und 2011 eröffneten Luxus-Kaufhaus, ist die 45-Jährige für den gesamten Einkauf zuständig.

Ihr Motto
»Wenn ich etwas aussuche, denke ich nicht daran, was den Kunden gefallen könnte. Ich entscheide nach meinem Geschmack und meiner Erfahrung.«

Wie sie wurde, was sie ist
Schon während der Schule jobbte sie als Verkäuferin, mit 21 wurde sie Vertreterin einer Modekette. Danach war dasZiel klar: irgendwann den eigenen Laden haben. Jetzt sind es halt: Läden.

Antonia,Via Ponte Vetero, 1

FRANCISCO GOMEZ PAZ
Geht das Wort »Lichtgestalt« noch? Klar - wenn einer so schöne Lampen macht.

Warum sollte man ihn kennen?
Mailand ist nicht nur Mode-, sondern auch Möbelstadt. Bedeutende Designer wie Ettore Sottsass und Achille Castiglioni haben hier Geschichte geschrieben. Der 37-Jährige ist auf dem besten Weg, diese große Tradition fortzusetzen.

Sein Markenzeichen
Seine Leuchten für den Hersteller Luceplan verbinden neueste Technik mit traditionellen Formen. Als sein Meisterstück gilt der federleichte Lüster »Hope«, der statt auf Kristall auf schimmernde Kunststofflinsen setzt. Mit Alberto Meda entwickelte er die preisgekrönte »Solar Bottle«, eine Flasche, die Wasser mittels Sonnenlicht desinfiziert.

Sein Motto
»Mein Studio ist zugleich mein Wohnhaus. Ich habe sogar einen kleinen Garten, ein Luxus in Mailand. So ist meine Familie immer um mich herum.«

Wie er wurde, was er ist
Der gebürtige Argentinier studierte in Córdoba und Mailand Design und eröffnete 2004 sein eigenes Studio. Seine Entwürfe werden von Luceplan, Driade und Artemide vertrieben.

[seitenumbruch title="Nicola Sprecchio"]

NICOLA SPECCHIO
... betreibt das »Ostello Bello«: Mailands charmantestes Hostel

Warum Sollte man ihn kennen?
Junge und unkomplizierte Touristen finden bei ihm eine liebevoll geführte und zentrale Bleibe nahe dem Dom. Die Bar im Erdgeschoss ist eine beliebte Aperitivo-Adresse.

Sein Markenzeichen Betten und Schränke hat Specchio anfertigen lassen, der Rest stammt vom Flohmarkt oder wurde ihm geschenkt. Zur Begrüßung gibt es gern mal einen Drink aufs Haus.

Sein Motto
»Hostels sind oft abgeschlossene Orte. Wir wollen, dass Einheimische und Touristen sich begegnen.« wie er wurde, was er ist Seit er 14 ist, bereist Specchio die Welt und wohnte am liebsten in Jugendherbergen. Mehr Ausbildung brauchte er nicht.

ostellobello.com, Via Medici, 4

(Fotos: Ben Morris/visualartistsuk.com; Zelinda Zanichelli; Esther Mathis.)

Die Spa�-Guerilla

Thomas B�rnthaler — 2013-02-27T12:00:00+01:00

Geometrisch, knallig, ironisch: Die Schöpfer der aktuellen Accessoiremode dürfen ruhig zugeben, wie sehr sie von Memphis beeinflusst sind - der Designbewegung, die in den Achtzigerjahren von Mailand aus die Welt eroberte.

Alles begann, wie es sich gehört für eine Revolution: mit einer Straßensperre. So viele Menschen hatten sich auf dem Corso Europa in der Mailänder Innenstadt versammelt, dass die Polizei sich gezwungen sah, den Verkehr umzuleiten. Es war im September 1981 während der Möbelmesse, und die Menschen kamen, weil es hier in der Galleria Arc 74 Bahnbrechendes, ja Unerhörtes zu sehen gab: eiscremefarbene Regale, die wie Altäre aussahen, Tischlampen auf Rädern, Teekannen in Treppenform, Fake-Marmor und andere Zumutungen. Waren das noch Möbel, oder war das schon Konzeptkunst an der Schwelle zum Kindergeburtstag?

Es war die erste Werkschau der »Memphis«-Bewegung um den damals auch schon 64 Jahre alten, aber offenbar sehr jung gebliebenen Industriedesigner Ettore Sottsass. Danach war nichts mehr, wie es war. Der Designer Jasper Morrison staunt noch heute, wenn er an diesen Tag zurückdenkt: »Es war ein Gefühl von Schock und Panik.« Seit dem Bauhaus war das Industriedesign dem Dogma »form follows function« gefolgt, sein Hohepriester Dieter Rams träumte vom leisen Design, von »so wenig Design wie möglich«. Problem war, dass man irgendwann bei einer Industrieästhetik gelandet war, die zwar von strenger Schönheit war, aber eben auch kalt und langweilig. Memphis dagegen war laut und schrill, war so viel Design wie möglich. Dessen Funktion war, keine Funktion zu haben. Außer vielleicht die, den Blick und die Sinne neu zu eichen und die Dinge endlich wieder wie ein Mensch anzugehen, nicht wie eine Maschine: Ja doch, Design darf auch Spaß machen. Form follows fun.

Die Schockwellen dieser Ketzerei sind noch heute zu spüren, und zwar nicht nur in der Laminat-Hölle der Baumärkte, sondern in der Form- und Farbenvielfalt unserer Produktwelt, die ohne diesen italienischen Wutanfall ganz sicher dröger ausgefallen wäre. Seit Kurzem feiert Memphis ein kleines Comeback, das sogar bis in die aktuellen Sommerkollektionen der Mode ausstrahlt. Karl Lagerfeld hat das alles übrigens schon damals eingeleuchtet. Er kaufte 1981 die komplette erste Kollektion vom Fleck weg, um damit sein Penthouse in Monte Carlo einzurichten. Er rühmte sie als »über-
modern«, dabei war Memphis für Ettore Sottsass nur »der Versuch, Dynamik, Fehler, Bewegung und Gefühl ins Design einzubeziehen«.

Alle Memphis-Objekte sind Leihgaben der Galerie Maurer, München, und des Memphis Design Store in Mailand, www.memphis-milano.com. Wir danken auch Nathalie Du Pasquier für die Bereitstellung ihrer Muster.

(Styling-Assistenz: Réka Maria Probst; Fotoassistenz: Daniel Schnitterbaum; Haare & Make-up: Arzu Kücük, Erol Koyu / www.phoenix-agentur.de; Model: Ola Rudnicka über www.nextmodels.com; Location: Galerie Maurer; Fotostudio: Werk 3 Studios)

Mit 100 Sachen durch die Stadt

2013-02-25T12:00:00+01:00

Zeit für einen ausgedehnten Bummel zwischen Dom und Teatro Manzoni. Ideale Begleiter: die schönsten Stücke der neuen Saison.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

2013-02-25T12:00:00+01:00

Von Ruhestand kann hier keine Rede sein: In der Casa Verdi, dem Altersheim für Musiker, das der große Komponist einst gründete, ist das Leben immer noch jeden Tag eine Bühne.

Ein Video des Shootings sehen Sie hier:


 
 












 Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Tragt es mit Fassung

Silke Wichert — 2013-02-25T12:00:00+01:00

In Mailand geht man nie ohne: Warum die Sonnenbrille gerade in düsteren Zeiten das ideale Accessoire ist.

Die wirtschaftlichen Prognosen sind düster, die modischen auch. Wenn es nach Designern wie Dries Van Noten oder Miuccia Prada geht, wagen wir uns ab sofort nur noch mit dunkler Brille vor die Tür. Natürlich hat das rein gar nichts mit dem Wetter zu tun, das auch mit ein paar extrahübschen UV-Gläsern kein Stück besser wird, sondern eher mit dem wirtschaftlichen Klima: Nach der »It-Bag« und den »Must-have-Heels« ist nun die Sonnenbrille das Accessoire der Stunde – was man sich halt gerade noch leisten kann, wenn die Gehaltserhöhung wieder mal verschoben wurde. Dass die Gewinnmargen eines Kunststoffgestells – das in der Herstellung weniger als zehn Euro kostet, im Laden aber mittlerweile bis zu 350 Euro – locker über denen von Taschen liegen, ist ebenfalls hilfreich in diesen auch für die Modeindustrie etwas angespannten Zeiten.

Die richtige Sonnenbrille gehört also zum »Komplettlook« dazu, und wie man damit umgeht, kann man sich wunderbar in einer Stadt wie Mailand abgucken. Hier wird sie grundsätzlich durchgetragen, im Sommer wie im Winter, bei blauem wie verhangenem Himmel. Es ist ja auch wirklich eine verdammt antiquierte Definition der Sonnenbrille, sie nur in Verbindung mit Sonne aufsetzen zu wollen, oder? Im Englischen spricht man folglich längst von »Eyewear«, einem Kleidungsstück für die Augen, das getragen wird, wann es eben gerade passt. Und das ist im Zweifel: immer.

Dieser Dauerbetrieb hat durchaus seine Vorteile: kein ständiges Rumnesteln mehr an einem ziegelsteingroßen Brillenetui mit dem Zuschnappgeräusch eines Krokodilkiefers, kein versehentliches Liegenlassen im Café, wo man doch die Brille nur abgenommen hat, um sich Zucker in den Milchschaum zu schütten. Die meisten Dinge des täglichen Lebens, so könnte man argumentieren, erledigen wir doch sowieso schon in einer Art geistigen Umnachtung, für die eine abgedunkelte Brille eigentlich das perfekte Symbol ist. Und wenn wirklich mal klar gesehen oder gedacht werden muss, wandert die Brille eben in den Stand-by-Modus, ins Haar oder in die Reverstasche. Bei Italienern in der Regel nicht einmal das. Es ist deshalb sicherlich kein Zufall, dass der Weltmarkt für Sonnenbrillen von der italienischen Firma Luxottica dominiert wird, die für fast alle großen Designmarken die Fassungen fertigt.

Womit noch die Frage zu klären wäre, welche Brille es denn nun sein soll. Ein weißes Gestell, wie von Dries Van Noten und Missoni vorgeschlagen? Vielleicht zu klinisch. Dann doch eher einen dicken farbigen Rahmen von Marni oder Céline – mit viel Kunststoff im Gesicht kann man nicht viel falsch machen. Eine elegantere Lösung: leicht bunt getönte Gläser mit verschnörkeltem Metallrahmen von Gucci, die Ton in Ton mit dem jeweiligen Outfit harmonieren. Da muss man zwar gleich die komplette Farbpalette kaufen, damit es funktioniert, aber der Trend geht ja ohnehin zur Dritt- oder Viertbrille. Pro Sommer, versteht sich. Denn natürlich ist die Sonnenbrille längst ein saisonales Geschäft: Mit der überdimensionalen Tom-Ford-Brille des Vorjahres werden Sie jetzt nur noch mitleidige Blicke ernten. Auch wenn Sie die gar nicht sehen. Tragen ja alle Sonnenbrille.

Zwei wie Pech und Schwefel

Silke Wichtert und Thomas B�rnthaler (Interview) — 2013-02-22T12:00:00+01:00

Dolce & Gabbana gehören seit fast dreißig Jahren zu den erfolgreichsten Designern. Privat sind sie schon lange kein Paar mehr, beruflich nach wie vor unzertrennlich. Das Geheimnis ihrer Kreativität? Sie lieben sich noch immer - und können herrlich streiten.

Vierhändig spielen: Stefano Gabbana (stehend) und Domenico Dolce bei der letzten Anprobe einer Robe aus ihrer Alta-Moda-Kollektion.

Der Firmensitz von Dolce & Gabbana in der Via Goldoni ist ein schlichter Bau mit Glasfassade und begrüntem Empfangsbereich. Dahinter jedoch herrscht raffaelitische Opulenz: Blumenbouquets in jeder Ecke, Lüster an der Decke, sizilianische Obstschalen auf den Tischen. Im Aufzug lächelt die Assistentin nervös, dann beugt sie sich herüber und flüstert: »Herr Dolce wird leider nicht bei uns sein können.« Es klingt, als läge er im Sterben. »Bitte haben Sie Verständnis, er arbeitet an der Kollektion.« Wir sind also nach Mailand geflogen, um das mächtigste Duo der Mode zu sprechen, aber es kommt nur die Hälfte. Da biegt Stefano Gabbana auch schon um die Ecke, gehetzt, mit schnellen Schritten. Domenico, sagt er, sei unabkömmlich, keine Chance. Er muss unten im Atelier noch letzte Hand an die Couture-Kleider anlegen, die am nächsten Tag präsentiert werden.

SZ-Magazin: Herr Gabbana, ehrlich gesagt sind wir gekommen, um mit Ihnen beiden zu sprechen. Sollen wir das Ganze vielleicht verschieben, bis Herr Dolce …
Stefano Gabbana: Verschieben? Bloß nicht! Dann kommen Sie eben mit runter.
Es geht ein paar Stufen hinab zum Showroom, wo Domenico Dolce gerade mit Nadeln im Mund an einem Mädchen herumzupft. Drumherum eine Entourage an Schneiderinnen und Assistenten. Die Sonne flutet durch die Fenster. Die Atmosphäre: geschäftig, aber irgendwie auch friedlich. Gabbana schiebt sich einen Stuhl unters Gesäß, sein Partner stellt sich kurz dazu, schüttelt brav die Hand, um im nächsten Moment wieder hinter einem Kleiderständer zu verschwinden. Er sei jedoch »voll da!«

Sie sind seit dreißig Jahren im Geschäft – und haben erst jetzt mit »Alta Moda«, also Haute Couture, angefangen. Hat Sie das vorher nie gereizt?
Domenico Dolce: Ich sage immer: Wenn Sie ein Stück Land haben, dann kommt irgendwann die richtige Zeit für die Erdbeeren, die Zeit für die Wassermelonen, und irgendwann sind die Äpfel dran. Wir sind genau jetzt reif dafür.

Nicht wenige behaupten, die Couture sei mausetot: zu teuer, zu unrentabel, zu unzeitgemäß.
Gabbana: Tatsächlich? Wir hatten in letzter Zeit immer häufiger Anfragen von Kundinnen für Sonderanfertigungen. Die wollen ein Kleid nicht bei einer Modenschau sehen, nicht in einem Magazin, nicht an irgendeinem Hollywood-Starlet – die wollen ein Kleid, das nur für sie gemacht worden ist.

So eine Couture-Show ist natürlich auch ein hübscher Imagefaktor für eine Marke.
Dolce: Wir machen das hier nicht für ein paar Fotos, die wir dann um den Globus schicken können, um noch mehr Parfum zu verkaufen!
Gabbana: Obwohl es ja stimmt, Domenico. Nach unserer ersten Alta-Moda-Show im Sommer sind tatsächlich viele Leute in die Läden gegangen und haben sich ein Parfum gekauft oder sonst was – das funktioniert.
Dolce: Aber wir machen keine so große Show daraus wie in Paris, es ist eine private Veranstaltung. 130 Leute, keine Blogger, keine Stars. Es geht hier nur um die Kleider, die Handarbeit, etwas zum Träumen! Nicht um ein paar Handtaschen.

Im Blickpunkt Ihrer ersten Alta-Moda-Kollektion stand Sizilien, dieses Mal Mailand, überhaupt geht es in Ihrer Arbeit immer um Italien. Verbraucht sich das nicht irgendwann?
Gabbana: Wir versuchen gelegentlich, Italien zu entkommen, aber am Ende landen wir immer wieder hier.
Dolce: Stefano, schau mal kurz her: mit Mantel oder ohne? (Dolce steht neben einem Model, das unter einem weißen Kurzmantel eine Art Badeanzug trägt.)
Gabbana: Herrgott, zieht ihr doch bitte etwas über – mit Mantel natürlich! Diese Modenschau findet in einem Salon statt, Domenico, da kann man nicht so viel Haut zeigen! Wo war ich?

In Italien. Wie steht es derzeit um die italienische Seele?
Gabbana: Ich denke, das System hat sich nicht groß verändert seit der Antike. Es ist seit Julius Cäsar das gleiche geblieben.

Und, ist es ein gutes System?
Gabbana: Nein, ist es nicht. Ich hoffe, dass es sich eines Tages ändert. Aber ich glaube an das italienische Volk. Es ist kreativ. Nicht im modischen Sinne, sondern was das Leben und Überleben betrifft. Zur Zeit gibt es viel Unmut wegen der hohen Steuern. Aber viel schlimmer ist: Wir haben ein System, das zu wenig Arbeitsplätze schafft. Ein Staat sollte wie eine große Familie sein. Das fehlt uns im Moment. Wenn Sie Ihrem Sohn kein Geld mehr geben, kann er auch nichts aus sich machen.

[seitenumbruch title="»Hören Sie, ich liebe mein Land.«"]

Mehr als ein Dutzend Näherinnen und Schnittmacher sind wochenlang damit beschäftigt, Kleider anzufertigen, die es so nur einmal geben wird: Alta-Moda-Kundinnen bekommen den gewünschten Entwurf dann auf ihre Maße zugeschnitten. Preis? Darüber wird hier lieber nicht gesprochen.

Macht es Sie traurig, wenn sich die Welt über Silvio Berlusconi wundert und über das Land, das einfach nicht von ihm lassen kann?
Gabbana: Das ist mir egal. Mich interessiert auch nicht, wie Angela Merkel oder François Hollande privat sind. Alles nicht wichtig. Mir ist mein Haus wichtig. Ich schaue nicht, was mein Nachbar so macht.

Wirtschaftlich ging es Ihrem Land schon mal besser.
Gabbana: Hören Sie, ich liebe mein Land. Wir Italiener wollen uns ausdrücken und verwirklichen. Deshalb gibt es so viele Handwerksbetriebe, so viele kleine Unternehmen. Wir sind kein Land für die Großindustrie. Wir sind auch in keinem Bereich die größten, aber in vielen Bereichen die besten. Der beste Motor? Ferrari. Der beste Käse? Parmesan. Die beste Pasta? Natürlich aus Italien! Das wird so bleiben, ganz gleich, wer uns regiert.

Wer von Ihnen kocht die bessere Pasta?
Gabbana: Domenico, ganz klar. Ich koche nicht. Vielleicht mal zwei Spiegeleier und dazu einen Teller Spaghetti ohne Sauce.

Ihr bestes Rezept, Herr Dolce?
Dolce: Selbst gemachte Pasta mit Auberginen, ah! Oder mit Ricotta, kann ich auch gut.

Sie beide sind von einer Nachrichtenagentur gerade in die offizielle Liste der Milliardäre aufgenommen worden …
Dolce: Haben wir auch gehört.
Gabbana: Wir haben damals mit nur zwei Millionen Lire angefangen (rund 1000 Euro, Anm. d. Red.), keiner hat an uns geglaubt. Wenn wir nicht …
Dolce: (lugt hinter dem Rücken eines Models hervor und hält den Stoff hinten enger zusammen): Stefano, hör mal auf zu quatschen und schau hierher! Besser so?
Gabbana: Bellissimo, habe ich doch längst gesehen, ich kriege hier alles mit. Also: Wir hätten das alles nicht geschafft, wenn wir damals nicht ineinander verliebt gewesen wären. Die Marke, unsere Kollektionen, sind die Kinder unserer Liebe.

Sie waren Jahrzehnte ein Paar und haben sich Anfang 2000 getrennt. Wie anders ist die Zusammenarbeit jetzt?
Dolce: Was die Arbeit angeht, hat sich rein gar nichts geändert.
Gabbana: Es ist jetzt eine andere Art der Liebe. Ich habe einen neuen Freund, er hat einen Freund. Trotzdem kann ich mir ein Leben ohne Domenico nicht vorstellen. Wir sitzen in einem Büro, verbringen den ganzen Tag miteinander.

Fahren Sie noch gemeinsam in den Urlaub?
Gabbana: Natürlich! Aber nicht immer. Nach zehn Tagen sagt mein Freund dann auch mal, jetzt reicht’s.

Nie in den vergangenen Jahren mal gedacht, ach, wären wir doch zusammengeblieben?
Dolce: Es ist gut so, wie es jetzt ist.

Sie wohnen sogar noch im selben Haus.
Gabbana: Ja, ich im sechsten Stock, er im fünften.

Also haben Sie, Herr Gabbana, die bessere Aussicht.
Dolce: Aber ich habe die größere Wohnung!

Haben Sie bei der Trennung darüber nachgedacht, sich auch geschäftlich zu trennen? In einem früheren Interview sagten Sie, Herr Gabbana, danach einfach weiter zusammenzuarbeiten, sei für Sie unvorstellbar, da würden Sie lieber noch Schauspieler.
Gabbana: Die erste Zeit war schwierig, ich war neu verliebt, und dann sitzt man da im selben Raum. Das war nicht gut. Aber wir haben nie darüber nachgedacht, uns ganz zu trennen.

Sie waren berühmt für Ihre ausgiebigen Streitereien. Hat das jetzt nachgelassen?
Gabbana: Kein Stück. Wann haben wir uns das letzte Mal gestritten?
Dolce (vom anderen Ende des Raumes herüberbellend): Vor zehn Minuten.
Gabbana: Ach komm, vor zwei Wochen bei den Männerschauen, da haben wir uns richtig gezofft. Worüber noch mal? Ich hab’s vergessen.

Schreien Sie sich dann an oder sprechen Sie einfach nicht mehr miteinander?
Gabbana: Nein, wir streiten leidenschaftlich. Und alle anderen, die eben noch im Raum waren, sind plötzlich verschwunden.

Sie kleiden seit vielen Jahren Fußballer ein, David Beckham, Lionel Messi, die Spieler des AC Mailand. Wann waren Sie beide das letzte Mal im Stadion?
Dolce: Vor ein paar Wochen noch.
Gabbana: Ihn interessiert das mehr als mich.

Sind Sie, Herr Dolce, auch der bessere Fußballer?
Gabbana: Ha, von wegen. Ich mache Sport, er schaut gerne Sport!

Haben Sie noch Kontakt zu Madonna, Ihrer Muse?
Gabbana: Ja, aber nicht mehr so oft. Im November hat sie zu meinem Geburtstag angerufen.

Sie trägt auch nicht mehr so oft Dolce & Gabbana wie früher, oder?
Gabbana: Weil sie eine der cleversten Frauen der Welt ist. Sie wechselt die Designer – von Gaultier zu uns und zu vielen anderen – und ist trotzdem noch ganz Madonna. Deshalb habe ich so einen Respekt vor ihr. Eine wahre Diva macht jedes Outfit zu ihrem eigenen.

[seitenumbruch title="»Diven gibt es heute nicht mehr«"]

Wer wäre heute so eine Diva?
Gabbana: Diva? Die gibt es doch gar nicht mehr. Die waren unantastbar, haben sich rar gemacht. Die Dietrich ist nicht über jeden roten Teppich gelaufen. Heute ist es genau umgekehrt – je mehr Sie von jemandem sehen, desto mehr wird er ein Star.

Sie haben in einem Interview einmal gesagt, es sei Ihnen unmöglich, sich auch nur von einem einzigen Kleidungsstück zu trennen. Den Schrank dazu würden wir gern sehen.
Gabbana: Was? Domenico, hast du das gehört? Habe ich nie gesagt. Ich wechsle meine Garderobe jede Saison. Die Sachen kriegen dann meine Neffen. Der Rest geht an ein Kloster hier um die Ecke. Ich mag ja in der Mode arbeiten, aber ich bin nicht abhängig davon.

Kann es sein, dass das Thema Sex in Ihrer Mode nicht mehr so wichtig ist wie früher?
Gabbana: Ja, aber das liegt weniger an unseren Sachen, sondern an den Leuten, die sie tragen. Da ist weniger Sex in der Attitüde. Das Kleid ist nur das Vehikel.
Dolce: Schauen Sie hier, was ich dem Model gerade angezogen habe – schlicht schwarz, klassischer Schnitt, maskuline Schuhe dazu. Ohne die aufwendige Kette und die glitzernden Ohrringe sähe das Kleid auf den ersten Blick gar nicht sexy aus. Es liegt ganz bei Ihnen!

Wenn Sie beide an Ihre Kindheit zurückdenken, welche Bilder sehen Sie?
Dolce: Mich im Schneiderladen meines Vaters. Dort hat alles angefangen. Am liebsten denke ich an die Nachmittage, wenn die Leute zur Anprobe kamen. Die Auswahl der Stoffe, das genaue Maßnehmen, das lange Stillhalten – für mich als Kind war das eine verzauberte, anziehende Welt.
Gabbana: Ich sehe immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich habe mit sieben Jahren angefangen zu arbeiten. Meine Mama war Putzfrau, mein Vater Schichtarbeiter in einer Zeitungsdruckerei. Ich habe meiner Mutter beim Putzen geholfen. Danach half ich ihr in einer Bäckerei. Später habe ich in einem Restaurant gearbeitet. Ich hatte viele Jobs, bevor ich Designer wurde. Aber das steckt in mir drin, mein Vater hatte drei Jobs gleichzeitig. Was ich damit sagen will? Ich hatte nie Angst, keine Arbeit zu haben.

Haben Sie beide schon mal an Ruhestand gedacht?
Gabbana: Nein. Ich will bei einer Anprobe sterben.

Sie könnten den Laden verkaufen und sich eine schöne Zeit in Ihren Häusern in Frankreich und Portofino machen.
Gabbana: So um das Jahr 2000, als das große Markenkaufen im Gange war, hatten wir viele Angebote, die wir alle abgelehnt haben. Wir machen unseren Job nicht wegen des Geldes. Wir sind reich genug. Was bringt es uns, noch reicher zu sein als jetzt?

Wie kommt es dann, dass Sie sich gerade wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten müssen?
Gabbana: Das macht uns keine Angst. Wir haben nichts zu befürchten. Wir haben nichts Falsches getan.

Immerhin stehen Sie vor Gericht. Auf Steuerhinterziehung stehen bis zu fünf Jahren Gefängnis.
Gabbana: Ich sage nur: Italien ist ein seltsames Land.

Nichts leichter als das

Silke Wichert (Text) — 2013-01-31T17:00:00+01:00

Oft übersehen und doch allgegenwärtig: Warum tragen Frauen zurzeit eigentlich so gern feine Armbänder am Handgelenk?

Die Mode unterscheidet gern zwischen »lauten« Trends wie Neon oder Nieten, die einem sofort ins Auge springen, und »leisen«, eher unaufdringlichen. Dieser hier ist in jeder Hinsicht: geräuschlos. Die vielen kleinen Armbändchen, die jetzt so häufig unter Strickbündchen hervorblitzen, passen sich allem an, bieten selbst mit Anhänger keinen Platz für ein schreiendes Logo und verhalten sich im Gegensatz zu ihren Artgenossen – den Armreifen, die in Gesellschaft gern zu Perkussionsinstrumenten werden – selbst bei Menschen mit ausgeprägter Gestik absolut still. Deshalb dürfen diese zarten Bändchen meist auch auf unbegrenzte Zeit an ihrem Platz bleiben – ein unschätzbarer Vorteil für Menschen, die an winzigen Schmuckverschlüssen immer kläglich scheitern. Und natürlich macht sie das zu perfekten Glücksbringern, Freundschafts- oder Liebesbeweisen: so präsent wie ein Ehering, und doch viel subtiler. Denn was sie zu bedeuten haben, weiß oft nur die Trägerin selbst. Vielleicht auch einfach mal gar nichts, außer: hübsches kleines Ding, komm an meine Hand.

Styling-Assistenz: Denise Amend; Make-up: Renata Traupe

Es rappelt im Karton

Kerstin Greiner — 2012-11-28T12:00:00+01:00

Mario Eimuth betreibt Deutschlands größten Internetshop für Designermode. Ein Gespräch über Schmeichelgrößen und die beste Uhrzeit für Online-Deals.

SZ-Magazin: 39 Prozent der Leute, die für eine große Studie befragt wurden, antworteten auf die Frage, was sie in den nächsten sechs Monaten im Internet kaufen wollen: Kleidung. Von allen modischen Angeboten – was verkauft sich im Internet am besten?
Mario Eimuth: Als ich den Onlinestore gegründet habe, war ich der Meinung, dass Accessoires am besten gehen. Früher, als ich in München ein Geschäft hatte, verkauften sich Hosen dort am wenigsten gut. Ausgerechnet Hosen sind heute bei uns im Internet ein Verkaufsschlager. Ich kann nicht erklären, warum.

Einige Anbieter verschicken Mode so, dass jeder von außen erkennt, wer verschickt: etwa Zalando. Sie nicht. Bei Ihnen steckt die ja eigentlich recht dekorative rosa Schachtel in einem unauffälligen weißen Postpaket. Warum?
Früher hat unser Firmenname ebenfalls sichtbar außen auf den Päckchen geprangt – aber sie wurden oft gestohlen: Wir bieten Kleidung zwischen 50 und 15 000 Euro an, von den bekanntesten Designern und Modehäusern der Welt. Darum verschicken wir heute so unauffällig wie möglich. Wir bezeichnen das als »secret shopping«, als »geheimes Einkaufen«: Der Begriff ist mit der Wirtschaftskrise aufgekommen, als die Umsätze im Modeeinzelhandel auch deswegen zurückgegangen sind, weil sich viele Frauen nicht mehr mit riesigen Tüten zeigen wollten, während ihre Ehemänner Angestellte entlassen mussten. Deutschland ist diesbezüglich ein sensibles Pflaster, Amerika und England auch.

Wenn ich bei Ihnen eingekauft habe, wissen Sie ziemlich viel über mich: Schuhgröße, Oberweite, Hüftbreite. Was geschieht mit diesen Daten?
Die Daten sind geheim, dürfen nur von unseren Mitarbeitern eingesehen werden, zum Beispiel, wenn man eine telefonische Beratung wünscht. Natürlich machen auch wir personalisierte Onlinewerbung, zeigen unseren Kunden, was ihnen gefallen könnte. Aber dazu nutzen wir diese Daten nicht. In der Mode ist es ohnehin schwierig, Vorschläge zu machen, weil die Trends so schwer zu bestimmen sind und Vorlieben schnell wechseln. Bei Amazon funktioniert das anders: Wenn jemand ein Faible für Pflanzen hat, dann bleibt das vermutlich ein Leben. Wir können nur auf einer sehr einfachen Ebene Vorschläge machen: Wenn eine Frau eine Jeans und ein T-Shirt gekauft hat, braucht sie vielleicht noch eine Sommersandalette oder ein Wolljäckchen. Sehr viel mehr ist nicht möglich.

Wem Chloé gefällt, dem könnte auch Céline gefallen – das funktioniert also bei Ihnen nicht?
Dieser Logik folgt Mode heute nicht mehr. Nicht mal mehr die Sommer- und Winterkollektionen ein und desselben Designers ähneln sich noch. Weil H & M und Zara alle Trends so schnell aufgreifen, müssen die Designer heute viermal im Jahr komplett neue Ideen haben. Deswegen können wir nur Vorschläge machen, die der Computer auf der Grundlage des gesamten Kaufverhaltens berechnet.

Gibt es denn persönliche Beziehungen zwischen Kunden und den Verkäufern, die man bei Ihnen anmailen oder anrufen kann?
Mit unseren Telefon- und Onlineverkäufern kann man sich in vier Sprachen unterhalten. Viele Kundinnen haben schon so oft mit ihrem Lieblingsverkäufer telefoniert, dass sie nun immer denselben verlangen. Manche vertrauen ihrem Verkäufer so sehr, dass sie sagen: Ich gehe auf eine Hochzeit, suchen Sie mir doch bitte einfach was Hübsches raus, Sie kennen mich ja!

Und lassen sich dann ein Päckchen zuschicken, dessen Inhalt sie nicht kennen?
Ja. So eine Bestellung kann nur ein Mensch zusammenstellen, niemals ein Computer. Manche haben ein so inniges Verhältnis zu ihrem Verkäufer, dass sie überhaupt nichts zurückschicken. Einige Kunden machen das sehr regelmäßig – manche lassen sich bis zu hundert Teile zusammenstellen!

Wie hoch war die größte Bestellung?
60 000 Euro.

Was bestellt die durchschnittliche Frau?
Die meisten Frauen orientieren sich an unseren Looks. Sie kaufen ein »key piece«, das man oft und gut kombinieren kann. Überwiegend werden mehrere Teile bestellt.

Wie unterscheidet sich der Onlinekunde von den Kunden im klassischen Einzelhandel?
Er geht zu anderen Zeiten einkaufen: Unsere Stoßzeiten sind die Mittagspause und die Stunden nach dem Abendessen. Außerdem ist unser Geschäft wetterbestimmt: Wenn es regnet, stürmt und schneit, kaufen die Leute ein.

Erkennen Sie Shopping-Typen?
Der Vorteil, den der Einzelhandel hat, der persönliche Kontakt, kann sich auch ins Gegenteil wenden – in vielen Geschäften sind die Verkäuferinnen zickig, sie mustern einen, es ist einem peinlich, etwas anzuprobieren. Im Internet ist es einfacher, anonym und schnell zu bekommen, was man will. Manche fühlen sich auch genötigt, nach einer Beratung und einem Gläschen Sekt etwas kaufen zu müssen, weil die Verkäuferin so viel Arbeit hatte. Die Anonymität ist auch ein Vorteil. Auch beim Retournieren – man muss sich nicht rechtfertigen!

Wie unterscheiden sich Männer von Frauen beim Onlineshopping?
Frauen sind trendorientiert, Männer Bedarfsshopper. Das Verhältnis von Frauen zu Männern ist bei uns – wie im klassischen Einzelhandel – fünf zu eins. Männer versuchen außerdem immer den besten Deal zu machen. Das liegt wohl in ihrer Natur: Männer möchten als gewiefte Taktiker dastehen. Sie vergleichen, gehen dann erst in ein Geschäft und fordern gern mal zehn Prozent Rabatt.

Das größte Problem beim Onlineshopping sind die Kleidergrößen, die in Europa immer noch nicht harmonisiert sind, oder?
Auch die Schmeichelgrößen sind ein Problem, also Kleidungsstücke, die kleiner ausgezeichnet werden, als sie wirklich sind – damit wollen Hersteller den Kundinnen schmeicheln. Viele Kundinnen bestellen gleich zwei Größen und schicken eine zurück. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, suchen wir nach neuen Lösungen. Seit ein paar Wochen bieten wir ein Programm auf unserer Onlineplattform an, das heißt »Virtusize«: Gibt ein Kunde seine Maße ein, kann er anhand einer Skizze sehen, wie ein Kleidungsstück in S, M, L an ihm aussehen würde. Oder auch das Programm »Sproov«, das speziell für Jeans entwickelt wurde: Die Kundin muss zwei Größen von zwei beliebigen Jeansmarken aus ihrem Kleiderschrank angeben, die ihr gut passen. Aus diesen Größen kann das System für alle Jeans, die es auf dem Markt gibt, die richtige Größe für sie berechnen.

Gibt es Bestellungen, über die Sie sich sehr wundern?
Einmal hat eine Frau 17 gleiche Jacken der Marke Duvetica bestellt, in verschiedenen Farben. Wir wissen bis heute nicht, ob sie sie alle anzieht oder verschenkt hat.

Können Sie an der Bestellung ablesen, ob der Einkäufer Frust-Shopping betreibt?
Wir kennen eher das Gegenteil: die Euphorie vor dem Date. Die Kundin braucht ganz schnell ein neues Kleid. Deswegen haben wir einen Drei-Stunden-Express-Lieferservice eingerichtet.

[seitenumbruch title="Bordeaux, Purpur, Fichtengrün, Korallenfarben, Gelb"]

Obwohl Sie ein Internethändler sind, haben Sie neulich wieder einen Laden in Koblenz aufgemacht. Ihr Konkurrent, Net-a-porter.com, hat vor Kurzem ein auf Papier gedrucktes Kundenmagazin verschickt. Sind das nicht sehr klassische Konzepte für die zwei größten Online-Designermodenhändler der Welt?
Die Zukunft heißt auch für den Onlinehandel »Multichannelling«: also den Kunden über viele Kanäle zu erreichen, über Kataloge, Kundenzeitschriften, Mailings, personalisierte Onlinewerbung oder eben über einen klassischen Laden. Wobei dieser eher eine Art Showroom ist, in dem man zwar Kleidung anfassen und kaufen, aber mithilfe von iPads auch in unserem Online-Sortiment stöbern kann.

Wie organisieren Sie den Einkauf der Massen von Kleidung, wenn Sie dabei noch im Kopf haben müssen, wie die Frauen in allen Ländern ticken?
Für diese Firma sind kontinuierlich vier Einkäufer aus vier Ländern unterwegs, anders geht das nicht: Europa und Amerika haben ein ähnliches ästhetisches Empfinden. Asiaten denken dagegen ganz anders, besonders was Farben angeht. Wir sichten mehr als tausend Kollektionen, die manchmal aus bis zu 700 Teilen bestehen. Dabei müssen wir bedenken, was in den letzten zehn Jahren in den Ländern gut verkauft worden ist. Wenn es einen Trend schon mal gab, hängen bestimmte Kleidungsstücke schon im Schrank einer Frau. Das brauchen wir nicht noch mal zu bestellen.

Wie viel Stück bestellen Sie, sagen wir: von einer Hose?
Das ist eine Frage des Preises. Je teurer ein Kleidungsstück, desto kleiner der Kundenkreis. Meistens bestellen wir zwischen 20 und 30 Teilen, manchmal ein paar Hundert.

Werden Sie von den Designern anders behandelt, weil Sie in so großen Massen verkaufen können?
Wir haben einen anderen Stellenwert als die Boutique an der Ecke, ja. Früher war man eine kleine Geige in einem großen Orchester. Jetzt kann man auch mal den Ton angeben.

Das heißt, Sie können auch Marken groß rausbringen?
Nur so viel: Wenn wir eine Marke auf unserer Seite vorstellen, bestellen sofort zehn Einzelhändler in Deutschland diese Marke auch. Zudem kann jeder auf unserer Seite genau beobachten, wenn eine Marke gut ankommt – wenn sie schnell ausverkauft ist. Das beobachten Einzelhändler.

Versuchen sich Marken oder Designer bei Ihnen einzukaufen?
Nein, so etwas geht bei uns nicht. Wenn eine Marke nicht zu uns passt, dann passt sie nicht. Wir haben viel Aufbauarbeit leisten müssen, viele Designer standen dem Onlinehandel skeptisch gegenüber. Die Gefahr ist hoch, dass eine falsche Marke auf einer Seite die anderen Marken überschattet.

Gibt es Kleidungsstücke, die man online nicht verkaufen kann, sondern nur im Geschäft?
Wir müssen darauf achten, dass Kleidungsstücke auf dem Bildschirm nicht flimmern – im Fernsehen ist das genauso. Extreme Muster wie Hahnentritt und Pepita können wir nicht kaufen. Und bei allem, was zu kompliziert zum Anziehen ist, überlegen wir dreimal. Die Frau ist allein zu Hause beim Anprobieren, wenn sie ein Kleid nicht versteht, etwa wegen komplizierter Drapage, bestellen wir es nicht.

Was verkaufen Sie diesen Winter besonders gut?
Besonders beliebt in dieser Saison sind Farben: Bordeaux, Purpur, Fichtengrün, Korallenfarben, Gelb. Die Menschen sind heute modisch aufgeschlossener als früher, weil sie durch das Internet sehr gut informiert sind. Früher haben Kunden Gelb nicht angefasst, das steht mir nicht, dachten sie! Jetzt ist Gelb Trend, und Jil Sander macht diesen Winter sogar Pastell. Früher hätten die Frauen geschrien, wie unpraktisch, Pastell im Winter!

Was war das bestverkaufte Kleidungsstück bisher?
Die Oversize-Mäntel von Jil Sander in dieser Saison. Sie waren innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.

Ist der Online-Modekunde besser informiert als ein Kunde im Modegeschäft?
Heute ist jeder Kunde besser informiert. Früher wurde Kunden allerhand erzählt: Wenn jemand mit einem Ausriss aus der Vogue ins Geschäft kam und genau diese eine Weste haben wollte, die der Ladenbesitzer nicht führte, dann wurde auch mal erzählt, diese Weste gebe es gar nicht, die sei nur ein Showteil! Der Kunde konnte das nicht überprüfen und ließ sich womöglich was anderes aufschwatzen. So was gibt es heute nicht mehr.

Mario Eimuth
studierte Philosophie, Literatur und Kunst und führte zusammen mit seinem Bruder das Modegeschäft Sarajo in München. Er verkaufte es 2005, nachdem er ein Jahr zuvor den Online-Modehandel Stylebop.com gegründet hatte, heute das größte Internetkaufhaus für gehobene Mode in Europa (ohne England) mit 175 Mitarbeitern. Die Hälfte des weltweiten Umsatzes von 60 Millionen Euro macht Stylebop im deutschsprachigen Raum - Deutschland, Österreich, Schweiz.

The Shoe must go on

Thomas B�rnthaler — 2012-10-10T12:00:00+01:00

Es gibt nur ein Accessoire, das aus einer Erscheinung einen Auftritt macht: der richtige Schuh.

Um nichts machen modisch ambitionierte Männer mehr Gewese als um Schuhe. Im Schuh, so heißt es, zeige sich das Wesen eines Mannes. George W. Bush trug am liebsten Cowboystiefel. Das sagt vielleicht nicht alles, aber schon ziemlich viel. Barack Obama schwört auf elegante schwarze Stiefeletten, Modell »Lincoln Boot«. Ob ihm die nicht zu groß sind, wird die Wahl beweisen. Oder nehmen wir Joschka Fischer, dessen ganzes Leben fast in einen Turnschuh passt: Erst marschierte er darin durch die Institutionen, dann joggte er in den Ruhestand. Heute bevorzugt er staatsmännische Lederschuhe, behauptet aber, er wäre ein Rock n Roller. Irgendwie ist das Verhältnis von Männern zu Schuhen eben doch pragmatisch: Was hermachen müssen sie, ja, aber vor allem haltbar sein. Männer müssen nicht ständig neuen Nachschub kaufen wie Frauen, was aber nicht heißt, dass sie weniger zwanghaft sind. Männer mit Schuhtick treffen sich zum Beispiel gern in Schuhputzkursen oder geben dreistellige Beträge für Schuhspanner aus Zedernholz aus. Wem diese Leidenschaft nicht fremd ist, der wird sich in den Lieblingsmodellen auf dieser Seite sicher wiederfinden. Es ist für jeden was dabei – vom Turnschuh bis zum Budapester. Nur mit Cowboystiefeln können wir nicht dienen.

Katz ist in der kleinsten H�tte

2012-09-12T12:00:00+01:00

Welches Schuhwerk DER GESTIEFELTE KATER heute tragen würde? Keine Ahnung. Aber diese Modelle würden wir uns krallen.

Schmmmmatz

2012-09-10T12:00:00+01:00

Küsschen links, Küsschen rechts – FROSCHKÖNIG zu sein kann etwas lästig werden: Ständig soll man sich verwandeln, ständig will irgendeine Prinzessin knutschen. Da sollte wenigstens die Lippenstiftfarbe stimmen.

Stein gehabt

2012-09-07T12:00:00+01:00

… und es wurde »reich für sein Lebtag«. Aber was macht das Mädchen aus dem Märchen dann eigentlich mit den ganzen STERNTALERN? Wir tippen: Schmuck kaufen und schön dekadent rumhängen.

Produktion: Almut Vogel; Styling-Assistenz: Réka Maria Probst; Fotoassistenz: Jacob Schmitt; Haare & Make-up: Ben Mayer / ballsaal.com mit Produkten von Chanel; Model: Anna-Maria Nemetz / megamodelagency.de

Das ist die Rettung

Marc Baumann — 2012-09-03T12:00:00+01:00

Darauf könnte sich Europa endlich mal einigen: Unter diese Schirme möchte wirklich jeder.

Ach, Schirm, du hattest schon bessere Tage! Vor 5000 Jahren erfunden, um den Herrschern Ägyptens Schatten zu spenden, Insigne der Mächtigen im antiken Persien, Indien und China, von den Römern mit Edelsteinen verziert. Im Mittelalter Teil des päpstlichen Zeremoniells, lange dem Adel vorbehalten, später unverzichtbarer Begleiter feiner Damen, zur Biedermeierzeit behütetes Familienerbstück. Noch um 1910 war Deutschland stolzer Weltmarktführer der Schirmproduktion und natürlich erfand 1928 ein Deutscher den faltbaren Taschenschirm Knirps. Und heute? Ist der Schirm das Symbol der Krise, fürchten Spanier und Italiener nichts mehr, als darunter zu müssen. Der »Rettungsschirm« ist aussichtsreicher Kandidat für das Unwort des Jahres, selbst im fernen New York beunruhigt der »Euro rescue umbrella«. Würde Carl Spitzweg im Jahr 2012 noch einmal den armen Poeten malen, läge unter dem zerfledderten Schirm: ein Grieche. Finanzminister Peer Steinbrück brachte den »Banken-Rettungsschirm« 2008 in unseren Wortschatz ein, vier triste Jahre und viele schiefe Metaphern später ist es Zeit, den Schirm zu rehabilitieren. Wir präsentieren: Lieblingsmodelle für den Herbst 2012, in sattem Orange, mit Paisleymuster oder nietenbesetztem Knauf. Da freut man sich aufs nächste Unwetter, zumindest aufs meteorologische.

Model: Maria Ericsson/M4 Models; Haare/Make-up: Mira Hake