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Dem Himmel so nah

Titus Arnu — 2013-05-16T17:00:00+01:00

In den Schweizer Bergen gibt es Toiletten, in denen würde man glatt seine Sommerferien verbringen.

Von oben: Steinschlaggefahr. Von der Seite: Sturmböen. Von innen: dieser fiese Druck. Bergsteiger, die im Hochgebirge mal dringend müssen, haben ein Problem. Klettergurt, Steigeisen und Hose ausziehen – das ist keine gute Idee, wenn man zum Beispiel mitten in der Eiger-Nordwand hängt. Selbst als Speed-Bergsteiger schafft man es kaum zur nächsten öffentlichen Toilette. Eine echte Scheiß-Situation, auch für die Seilschaften unterhalb.

»Saublöd, wenn man da oben muss«, sagt der Münchner Extremsportler Benedikt Böhm, der bei der Besteigung des Broad Peak (8051 Meter) mal an einer eher ungünstigen Stelle, halb überhängend, seine Notdurft verrichtete. Böhm rennt freiwillig auf die höchsten Berge der Welt und fährt mit Skiern wieder runter, aber auf Toilettengänge in der Todeszone würde er gern verzichten: »Gefährlich, unpraktisch, ungemütlich.«

Im Vergleich zu so einer Luftnummer kann einem eine Bretterbude mit Donnerbalken fast wie ein Wellnessbereich vorkommen. Das Plumpsklo neben der Guggihütte, auf 2791 Metern im Berner Oberland gelegen, bietet keinerlei Komfort, dafür aber eine spektakuläre Aussicht. Die Toilette steht auf einem Felssporn zwischen den Viertausendern Mönch und Jungfrau. Ähnlich exponiert sitzt man auf dem WC neben dem Mittelaletschbiwak, einer Notunterkunft am Aletschgletscher für 13 Personen. Im Klohäuschen hängt ein Seil, an dem man ziehen kann. Die Spülung ist eine Attrappe, Wasser gibt es nicht – eiskalter Schweizer Humor.

»Es ist diese Mischung aus Poesie und Skurrilität, die mich fasziniert«, sagt der Schweizer Bergfotograf Marco Volken. Bei Wanderungen und Skitouren in den Alpen hat er in den vergangenen 15 Jahren mehr als hundert WC-Häuschen fotografiert. Die architektonische Vielfalt hat ihn verblüfft, sie reicht vom rustikalen Holzmodell mit herzförmigem Fenster über das Kunststoffklo in knalligen Farben bis zum puristischen Metallkubus.

Manche WCs stehen wie Kunstinstallationen in der Landschaft, ihr Anblick kann einen nachdenklich machen. Wieso brauchen Bergsteiger, die Einsamkeit und Weite suchen, zum Verrichten ihres Geschäftes eine eng begrenzte Intimzone? Das Phänomen hat praktische Ursachen. Wenn sich alle irgendwo hinter einen Felsen hocken würden, könnte man bald nicht mehr durchatmen beim Wandern. Das Gebirgsklo konzentriert das Problem auf einen Punkt, auch wenn es in den meisten Fällen keine Kanalisation gibt. Neuere Modelle verfügen über einen Sammeltank, der mit dem Hubschrauber ausgeflogen und im Tal entleert werden kann.

Der Charme der stillen Örtchen im Hochgebirge wird wohl auch nach der Einführung neuer Technologien wie dem Bio-Trocken-WC erhalten bleiben. Das freut Marco Volken, der die extremsten Toiletten der Alpen getestet hat, die meisten davon mit Gänsehaut-Garantie. Ihn kann jetzt nur noch wenig schocken: »Abenteuerlich ist es vor allem dann, wenn man zu spät merkt, dass es dort kein Wasser gibt – und auch kein Toilettenpapier.«

Die Reifenpr�fung

Lars Reichardt (Interview) — 2013-03-22T12:00:00+01:00

Auf dem Fahrrad durch ganz Patagonien. Mit kleinen Kindern. Unmöglich? Eine Thüringer Familie hat es trotzdem gewagt. Beim Tachostand von 3800 Kilometern haben wir mal nachgefragt, wie es so geht. Da waren sie gerade in Südchile.

SZ-Magazin: Ihre kleine Tochter ist gerade mal zwei Jahre alt. Ist das nicht ein bisschen jung für eine Fahrradtour durch Südamerika?
Axel Bauer: Aber nein, das ist nur eine Frage des Reisezieles. Für Patagonien sind keine speziellen Impfungen notwendig, es besteht keine Malaria- oder Gelbfiebergefahr. Mit Smilla, unserer ältesten Tochter, sind wir bereits ein halbes Jahr durch Neuseeland geradelt. Beim Start war sie gerade einmal fünf Monate alt. Auch damals gab es keine Probleme, Smilla war nicht einen Tag krank. Kleinkinder sind sehr flexibel, sie passen sich schnell veränderten Bedingungen an. Für Selma, die Jüngere, ist diese Reise inzwischen selbstverständlich und könnte ewig so weitergehen – Reisen ist für sie der Normalzustand.

Wo genau sind Sie gerade?
Wibke Raßbach: Wir sind auf der Carretera Austral in Südchile unterwegs. Eigentlich ist das eine Piste für abgebrühte Abenteurer, auf der man kaum Familien trifft. Schon gar nicht auf dem Fahrrad. Bei uns ist es jetzt Abend, wir sitzen in einem kleinen Dorf namens Villa Manuhuales in einer »Casa de Ciclistas«, einem Privathaus, das reisenden Radfahrern offen steht. Ein Mann hat uns vor ein paar Stunden angesprochen und uns zu sich eingeladen. Er hatte noch etwas zu erledigen, drückte uns einfach seinen Haustürschlüssel in die Hand und sagte: »Waschmaschine, Dusche, Internet, alles da. Fühlt euch wie zu Hause.« Das ist doch ein Wahnsinn, oder?

Sind Sie oft eingeladen worden?
Raßbach: Vor allem in Argentinien, vor allem wegen unserer Kinder. Je weniger ein Gebiet touristisch erschlossen ist, desto herzlicher und gastfreundlicher sind die Leute. In Argentinien hat man uns gleich vier Mal fürs Fernsehen interviewt, so selten sind da Radreisende. Da war unsere Karawane natürlich eine kleine Sensation.

Wie lange sind Sie schon unterwegs?
Raßbach: Seit Anfang Oktober. Wir sind in Buenos Aires gestartet und fahren durch Argentinien und jetzt Chile. Die meiste Zeit haben wir im Süden der beiden Länder verbracht, in Patagonien. In vier Wochen fliegen wir von Santiago de Chile aus zurück nach Deutschland.Wie viele Kilometer haben Sie hinter sich?

Bauer: Der Tacho steht bei etwa 3800 Kilometern. Darunter waren viele Schotterstraßen, auf denen wir nur elf Stundenkilometer geschafft haben. Die schönsten und einsamsten Flecken Erde sind wohl nur über Wellblechpisten zu erreichen. Aber wir haben uns keine feste Route vorgenommen, sondern lassen uns treiben. Wir müssen lediglich darauf achten, ein Dorf mit Laden zu erreichen, bevor unsere Essensvorräte alle sind.

Wo war es auf der Strecke am schönsten?
Bauer: Verdammt schwer zu sagen. Patagonien ist so reich an magischen Orten, die uns verzaubert haben: ein Tal, eine weite Ebene oder gestern Abend der Lagerplatz am Gletscherfluss. Die Kinder haben natürlich andere Kriterien: Ein Platz, um im Matsch zu spielen, mit vielen Steinen und Stöcken oder eine Blumenwiese stehen bei ihnen höher im Kurs als Orte mit perfekter Aussicht.

Gab es auch einen Ort, den alle vier Familienmitglieder scheußlich fanden?
Raßbach: Wir sind kürzlich mit einem schaukelnden, staubigen, stickigen Bus gefahren, in dem uns allen schlecht wurde. Wir waren heilfroh, als wir später wieder auf unseren Rädern saßen.

Brenzlige Situationen erlebt?
Bauer: Jedes Überholmanöver kann gefährlich werden. In Argentinien haben wir einen langen Stock mit Fahne zum Abstandhalten ans Rad montiert – und ein Schild »Niña a bordo«, Mädchen an Bord.

Auch mal Angst bekommen?
Bauer: Zweimal. Vor ein paar Tagen waren wir auf einem Rodeo; als wir gehen wollten, war Smilla plötzlich verschwunden. Wir mussten sie ausrufen lassen, ein Gaucho brachte sie uns wieder. Sie wollte schon allein zurück zum Zelt laufen. Das andere Mal sind Wibke und die beiden Mädels barfuß beinahe auf eine große Schlange getreten. Später stellte sich aber heraus, dass sie nicht giftig war.

Wo haben Sie geschlafen, wenn niemand Sie eingeladen hat?
Raßbach: Im Zelt, manchmal in günstigen Pensionen.

Was nimmt man mit für ein halbes Jahr unterwegs?
Raßbach: Im Prinzip das Gleiche, was man auch für eine Woche packen würde – plus Waschbürste. Unsere Räder dürfen nicht zu schwer für steile Anstiege und Schotterpisten sein.

Wer kam auf die Idee, mit dem Fahrrad durch Patagonien zu fahren?
Bauer: Wibke, kurz nach Selmas Geburt. Im Sommer 2011 haben wir eine vierwöchige Testtour durch Finnland unternommen, danach haben wir auf Patagonien gespart.

Wie viel Geld braucht denn eine Familie in Südamerika?
Bauer: Jedenfalls mehr, als wir gedacht hatten, obwohl wir keine Fahrtkosten haben. Aber das Essen ist teuer im abgelegenen Süden. Wir geben zwischen dreißig und fünfzig Euro am Tag aus. Wir haben uns das zusammengespart. Ich arbeite in Deutschland als Designer und Innenarchitekt, Wibke im Waldkindergarten. Außerdem verdienen wir etwas Geld mit Diavorträgen über unsere Reisen.

[seitenumbruch title="»Die Leute vor Ort wissen schon, wo es schön ist«"]

Warum ausgerechnet Patagonien, warum mit dem Fahrrad?
Raßbach: Natur entspannt die Kinder und gibt ihnen viele Möglichkeiten zum Spielen. Der langsame Rhythmus beim Radfahren gefällt uns allen vieren. Wir Eltern bewegen uns viel, das entspannt. Die Kleinen erleben jeden Tag genügend Abenteuer, die ihnen Stoff für Indianer-, Trapper- oder Piratenspiele liefern.

Wechseln Sie sich ab beim Kindertransport?
Bauer: Nein. Wir haben ein Tandem gekauft, auf dem Smilla mit ihren fünf Jahren ihrer Mama beim Treten helfen kann – wenn sie will. Das zweite Team bilden Selma und ich, Selma sitzt im Anhänger. Da verstauen wir auch Essen für zwei bis drei Tage, je nach Straßenzustand und Wind reicht das für 150 Kilometer. Unsere Ausrüstung mit Zelt, Schlafsäcken, Isomatten, Klamotten, Spielzeug, Kochzubehör, Fotoapparat und Computer haben wir in sechs Satteltaschen verstaut.

Ist so eine lange Strecke nicht viel zu anstrengend?
Raßbach: Auf der Carretera Austral mit ihren vielen steilen Schotteranstiegen und dem starken Wind ist das Vorwärtskommen manchmal hart. Aber wir haben langsam angefangen und uns im Laufe der Reise gesteigert.

Haben Sie gute Fahrräder?
Bauer: Und ob. Unsere Räder waren so teuer wie ein neues Auto. Alle wichtigen Teile haben wir über Jahre hinweg getestet.

Wie oft mussten Sie schon Reifen flicken?
Bauer: Ich habe nicht mitgezählt, aber sicher zehn Mal. Dazu ein Speichenbruch, Bruch des Gepäckträgers, Probleme mit den Zeltreißverschlüssen, der Kocher war verstopft, das Messer verschwunden. Eine Fahrradtour wird nie langweilig.

Wie viele Kilometer schaffen Sie an guten Tagen?
Bauer: Bei Rückenwind auf einer Teerstrasse mit wenig Bergen hundert Kilometer. Aber gute Tage gibt es in Südamerika selten. Im Schnitt sind es fünfzig Kilometer.

Mal überhaupt keine Lust gehabt, aufs Rad zu steigen?
Raßbach: Kommt vor. Dann wird es Zeit, etwas anderes zu machen. Wir müssen ja nicht jeden Tag weiterfahren.

Sind Sie oft ein Stück mit dem Zug oder Bus gefahren?
Raßbach: Aus Buenos Aires heraus haben wir den Bus genommen. Der Stadtverkehr ist einfach zu gefährlich. Dann sind wir noch mal 500 Kilometer im Bus durch die einsame argentinische Pampa gefahren. Auf Rädern hätten wir es nicht bis zum nächsten Laden geschafft. Aber Busfahren ist nicht schön: Man sieht wenig und es wird einem schnell schlecht. Wir vermeiden den Bus, wenn nur irgend möglich.

Haben Sie viele Weltenbummler kennengelernt?
Raßbach: Gerade heute haben wir Jonathan aus den USA getroffen, der seit sieben Jahren zu Fuß mit Rucksack unterwegs ist. In Mexiko arbeitete er bei einer Familie und bekam als Dank einen Esel geschenkt, mit dem er bis Brasilien gelaufen ist. Leider ist der Esel dort an einem Schlangenbiss gestorben und Jonathan ist seitdem wieder alleine.

Sind auch viele Familien unterwegs?
Raßbach: Nein, Südamerika klingt für viele Eltern vielleicht zu abenteuerlich. Aber in Neuseeland haben wir vor fünf Jahren eine französische Familie kennengelernt. Die waren mit drei Kindern – drei, acht und zwölf Jahre alt – auf dem Rad unterwegs. Alle hatten leuchtende, wache Augen und sahen kerngesund aus. Das hat uns begeistert. Ansonsten haben wir nur von anderen Familien auf Weltreise gelesen.

Auf dem Portal weltreise-mit-kind.de treffen sich 2700 Familien, die mit dem Gedanken spielen. Haben Sie dort auch Tipps ausgetauscht?
Bauer: Nein. Das Credo solcher Seiten ist meist: Reisen mit Kindern – kein Problem. Ideen für eine Reise und die nötige Erfahrung sollte jeder selbst sammeln und sich nicht von rosigen Erinnerungen anderer verleiten lassen. Aber Infos aus solchen Blogs sind eine gute Ergänzung, wir haben ja auch einen eigenen: abenteuerkultur.de.

An was sollte man vor Reiseantritt unbedingt denken?
Raßbach: Vor der Abreise hat man meist überhaupt keine Zeit, an irgendetwas zu denken. Man sollte eine Auslandskrankenversicherung abschließen und gute Bücher mitnehmen: Wir haben Pablo Nerudas Gedichte und Das Abenteuer des Miguel Littín – Illegal in Chile von Gabriel García Márquez eingepackt.

Schweißt so eine Tour zusammen? Hat es Ihrer Familie gut getan?
Raßbach: Auf jeden Fall – schon allein, weil wir mal wieder richtig viel Zeit zusammen verbringen. Wir fühlen uns wie eine richtige Abenteurer-Familie. Trotzdem gibt es natürlich Streit wie in jeder anderen Familie auch.

Was macht man, wenn man sich mal auf den Wecker geht, aber sich auf der Reise kaum aus dem Weg gehen kann?
Bauer: Man muss die Dinge, die einen nerven, einfach schneller ansprechen und lösen. Außerdem hat jeder von uns während des Radelns viel Zeit zum Nachdenken und Abreagieren – am Abend sind wir alle ganz friedlich. Obwohl wir 24 Stunden am Tag direkt hintereinander hocken, streiten wir viel weniger als zu Hause.

Würden Sie die Reise genau so noch mal planen oder irgendetwas anders machen?
Raßbach: Unser einziger Plan war der Hin- und Rückflug. Zwischen dem Startpunkt Buenos Aires und dem Zielort Santiago de Chile blieb unsere Route völlig offen. Die Leute vor Ort wissen schon, wo es schön ist. Eine neue Reise würde dadurch auch wieder völlig anders aussehen.

Hat niemand Heimweh bekommen?
Raßbach: Alle vier, ständig. Aber aus der Ferne sieht unser Dorf im Thüringer Wald schöner aus, als es dann im Alltag tatsächlich ist. Smilla vermisst ab und zu ihren Kindergarten und ihre beiden Omis. Doch der riesige Abenteuerspielplatz Patagonien lässt sie das Heimweh immer schnell wieder vergessen – sie ist einfach zu beschäftigt.

Schon Pläne für die Zeit nach der Rückkehr?
Bauer: Selma will mit ihrer Püppi spielen. Smilla freut sich auf Klöße und Rouladen von der einen Omi und die Linsensuppe von der anderen. Wibke wird gute Musik auflegen, die sie lange nicht gehört hat, und ich zum Langlaufen gehen, wenn noch irgendwo Schnee liegt.

Wohin geht’s als nächstes?
Bauer: Smilla will nach China, Wibke nach Ecuador, ich nach Kirgistan und Selma irgendwohin, wo es Schokolade gibt.

Fotos: Axel Bauer, Wibke Raßbach

Lauter Lieblingspl�tze

2013-02-25T12:00:00+01:00

Wer immer noch glaubt, Mailand sei keine schöne Stadt, hat nur noch nicht die richtigen Leute gefragt. Acht Empfehlungen aus berufenem Munde.

CLAUDIA SCHIFFER
Supermodel

»Der Spazio Rossana Orlandi eröffnete vor zehn Jahren in einer ehemaligen Krawattenfabrik in der Via Matteo Bandello. Heute findet man dort eine wunderbare Mischung aus modernem Design und Vintage-Möbeln. In der 2008 hinzugekommenen hauseigenen Galerie gibt es Unikate und Sondereditionen. Sie ist eine der besten Plattformen für junge aufstrebende Designer.«

Spazio Rossana Orlandi, Via Matteo Bandello, 14-16.

Claudia Schiffer hat in ihrer Karriere unzählige Kilometer auf Mailands Laufstegen zurückgelegt und war mehrmals das modische Aushängeschild von Versace und Dolce & Gabbana.

ANDRÉ LEON TALLEY
Journalist

»In Mailand setze ich mich oft ins Taxi und sage einfach ›Leonardo da Vinci - das Abendmahl!‹ Das Gemälde hängt im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie. Ich kann es stundenlang betrachten. Nach der Restaurierung leuchten die Farben, die jahrhundertelang von Schmutz getrübt waren, jetzt wieder frisch. Der Schriftsteller Henry James nannte Christus einmal einen ›illustren Invaliden‹. Ich finde es immer wieder ergreifend, vor diesem großen Meisterwerk zu stehen. Man verlässt den Raum mit einem Gefühl von Demut, die Realität ist außer Kraft gesetzt angesichts der gewaltigen Vision eines großartigen Humanisten wie da Vinci.«

Leonardo da Vinci‚ Das Abendmahl, Piazza Santa Maria delle Grazie, 2.

Als ehemaliger Editor-at-Large der amerikanischen »Vogue« sitzt André Leon Talley auf den Modenschauen von New York bis Mailand seit mehr als einem Vierteljahrhundert in der ersten Reihe.

OLIVIERO TOSCANI
Fotograf

»Meine Lieblings-Trattoria heißt ›Torre di Pisa‹ in der Via Fiori Chiari. Leute meines Jahrgangs gehen da sehr gern hin - man isst dort wie daheim bei Mama. Auch gut: Das Feinkostgeschäft Peck auf der Via Spadari hat eine tolle Auswahl an Delikatessen, und die Pasticceria Marchesi in der Straße Santa Maria alla Porta verkauft nicht nur den besten Espresso Mailands, sondern auch sehr leckeres Gebäck. Im Restaurant ›Rigolo‹ am Largo Treves treffen sich die Journalisten. Ansonsten gibt es noch das ›Antica Trattoria della Pesa‹, das älteste Gasthaus der Stadt, es ist berühmt für seine traditionell lombardische Küche.«

Pasticceria Marchesi, Via Santa Maria alla Porta, 11.

Oliviero Toscani wurde 1942 in Mailand geboren und in den Achtzigerjahren vor allem mit seinen provokanten Werbekampagnen für Benetton bekannt.

CARLA SOZZANI
Ladenbesitzerin

»Der Buchladen Milano Libri nahe der Scala existiert bereits seit 1962 und ist ein Treffpunkt für Künstler, Architekten und Intellektuelle. Man findet dort ein fantastisches Sortiment an Bildbänden und Katalogen zu den Themen Fotografie, Kunst, Design und Textil, aber auch seltene Comics.«

Milano Libri, Via G. Verdi, 2.

In einer alten Garage auf dem Corso Como gründete Carla Sozzani 1990 eine Galerie für Kunst und Design. Dann kamen ein Café, eine Boutique und ein Buchladen hinzu und plötzlich war die Adresse 10 Corso Como die Mutter aller Concept Stores.

[seitenumbruch title="Giorgio Armani"]

GIORGIO ARMANI
Modeschöpfer

»Mailand wirkt immer wie eine reine Geschäftsstadt, dabei gibt es dort in Wirklichkeit jede Menge Kultur zu entdecken. Hinter den strengen Fassaden der Paläste auf der Via Borgonuovo verbergen sich idyllische Höfe und Gärten. Und in Mailands Kirchen findet man oft wundervolle Kunstwerke, Santa Maria presso San Satiro etwa ist ein Geheimtipp. Noch ein Ort, den es sich auf jeden Fall zu erkunden lohnt, ist die Pinacoteca di Brera, mit der Napoleonstatue im Innenhof und der Bildergalerie.«

Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28. Santa Maria presso San Satiro, Via Torino, 17-19.

Giorgio Armani begann als Schaufensterdekorateur im Mailänder Kaufhaus La Rinascente und gründete 1975 sein eigenes Modehaus.

DONATELLA VERSACE
Modeschöpferin

»Mein absoluter Lieblingsort in Mailand ist der Palazzo dell’ Arengario, der das Museo del Novecento für Kunst und Malerei des 20. Jahrhunderts beherbergt. Man kann dort eine Atmosphäre von Kunst, Kultur und Schönheit atmen. Die elliptische Rampe im Inneren erinnert mich immer ein bisschen an das Guggenheim in New York. Außerdem hat man vom obersten Stockwerk einen wundervollen Blick auf den Mailänder Dom.«

Museo del Novecento im Palazzo dell’Arengario, Via Marconi, 1.

Nach dem Tod ihres Bruders Gianni Versace 1997 übernahm Donatella Versace die kreative Führung des Mailänder Modehauses.

DIEGO DELLA VALLE
Modeunternehmer

»Wer einmal die Chance hat, muss einen Abend in der Scala verbringen, dem spirituellen Zuhause von Italiens Oper und Ballett. Sie steht für alles, was unsere Kultur und Tradition ausmacht. «

Teatro alla Scala, Via Filodrammatici, 2.

Diego Della Valle ist einer der erfolgreichsten Modeunternehmer Italiens. Neben Tod’s und Fay, deren Kollektionen jede Saison in Mailand präsentiert werden, gehören auch die Marken Hogan, Roger Vivier und Schiaparelli zu seinem Portfolio.

KARLA OTTO
PR-Managerin

»Wenn ich Ruhe brauche, flüchte ich in den Botanischen Garten nach Brera, der von romanischen Patrizierhäusern umgeben ist. Während der Möbelmesse im April wird er oft für Designprojekte genutzt. Den Kontrast zwischen der Stille des Gartens und der coolen Atmosphäre der Austellungen liebe ich besonders.«

Orto Botanico di Brera, Via Brera, 28.

Karla Otto, in Bonn geboren, arbeitete als Model und gründete 1982 in Mailand ihre eigene PR-Agentur. Sie vertritt Kunden wie Jil Sander, Marni und Diane von Fürstenberg.

(Fotos: dpa und Armani)

Kopenhagen

Kille Enna — 2013-02-13T12:00:00+01:00

Hier am Öresund ist das Essen zehnmal besser als an der Adria. Das hat einen einfachen Grund.

Im Restaurant »Manfreds« isst man bei Leuten, die früher im derzeit weltbesten Restaurant »Norma« gearbeitet haben – und man bekommt noch einen Tisch, ohne drei Monate vorher zu reservieren.

Brücken
Zwischen der Altstadt und den vorgelagerten Inseln Christianshavn und Amager gibt es eine Klappbrücke namens Knippelsbro. 40 000 Radfahrer kämpfen sich jeden Tag durch den Wind auf die andere Seite. Falls ich irgendwann mal im öffentlichen Dienst arbeiten sollte, würde ich gern in ihrem hübschen Art-déco-Kupferturm mit der grünen Patina als Brückenwärterin meinen Dienst tun.

Gondeln
Machen Sie eine Kanalrundfahrt in einem Netto-Boot oder buchen Sie den hellblauen »fliegenden Fisch« – das Copenhagen Water Taxi.

Stadtschreiber
In Kopenhagen löst die von der Autorin Sara Blædel erdachte Kommissarin Louise Rick schwierige Fälle.Essen Aus dem übermächtigen Schatten des »Noma« zu treten und eine ähnlich hochrangige Küche anzubieten ist nicht so einfach. Doch das Dreigestirn aus dem Koch Christian F. Puglisi, dem Restaurantleiter Kim Rossen und dem Sommelier Anders Frederik Steen haben das mit ihren beiden Lokalen, dem »Manfreds« und dem »Relæ«, auf beeindruckende Weise geschafft. Vielleicht auch, weil sie alle drei schon im »Noma« gearbeitet haben. Ihre junge, schlichte Küche ist sehr originell.

Schlafen
Im »Central Hotel & Café«, einem Hotel mit nur einem Zimmer. Oder im »Hotel Fox« (www.hotelfox.dk), in dem die 61 Zimmer von 21 verschiedenen Künstlern gestaltet wurden. Oder im »Ibsens Hotel«, einem Boutique-Hotel, Vendersgade 23, Tel. 0045/33/13 19 13, www.ibsenshotel.dk, DZ ab 100 Euro.

Unbedingt
Kaffee trinken im »Coffee Collective« in der Jægersborggade. Sich im Design Museum of Denmark (Bredgade 68) dänische Möbel anschauen. Im »Crème de la crème« im Erdgeschoss des Warenhauses Magasin du Nord (Kongens Nytorv 13) alle sechs Kuchen probieren. Die Galerien in Kødbyen besuchen. Ein modernes dänisches smørrebrød bei »Aamans« (Øster Farimagsgade 10) kaufen und damit einen Rundgang durch die Freistadt Christiania machen. Zum Schluss noch das Tivoli besuchen und sich um Mitternacht das Feuerwerk anschauen (Mittwoch und Samstag).

Auf keinen Fall
vergessen, ein Fahrrad zu leihen.

�le-sur-la-Sorgue

Lara Fritzsche — 2013-02-13T12:00:00+01:00

Bitte alle sammeln: Sonntags wird die Kleinstadt in der französischen Provence zum gigantischen Antiquitätenmarkt.

Brücken
Die Altstadt von Îsle-sur-la-Sorgue in der Provence liegt auf einer Insel, auf die 15 schmale Brücken, sechs öffentliche und acht private Stege führen – und ein umgestürzter Birkenstamm.

Gondeln
Es gibt sie, aber sie befördern keine Touristen, sondern Waren. Erzeuger aus der Region bringen ihre Produkte auf dem Wasserweg in die Kleinstadt und verkaufen sie direkt aus dem Kahn heraus. Auf den Kanälen schippern also frische Austern in Körben, Blumenbündel und Lavendelsäckchen, Honig in Fässern oder Ziegenkäse und keine fotografierenden Shortsträger. Dem Stadtbild tut das gut.

Essen
Kann man sehr gut, nämlich provenzalisch mit Michelin-Stern im Restaurant »Le Vivier« (www.levivier-restaurant.com), oder besonders schön: zum Beispiel im Restaurant »Les Terrasses du Bassin« (www.lesterrassesdubassin.com) auf einem Steg über dem Kanal, mit Blick auf alte Wasserräder.

Schlafen
Große Hotels gibt es nur außerhalb der Insel. Wer auf dem von den Kanälen der Sorgue umspülten Teil der Kleinstadt übernachten will, der nimmt sich ein Gästezimmer. Sehr schön sind die im Stadtpalazzo von Carole und Joël; zwei Personen zahlen hier je nach Saison zwischen 150 und 290 Euro und bekommen dafür ein individuell eingerichtetes Zimmer mit Terrasse, Pool-Zugang und einem Frühstück von zwei meinungsstarken Ex-Parisern im Ruhestand, Schimpfwort-Sprachkurs inklusive; www.lacarolisle.com.

Unbedingt
Die Reise nach Îsle-sur-la- Sorgue über einen Sonntag planen, denn dann ist der ganze Ort ein Antiquitätenmarkt. Bis zu 800 Händler kommen dafür in die Kleinstadt. Und die stellen ihre Waren nicht einfach nur am Straßenrand auf, sie richten ganze Musterzimmer ein wie bei Ikea – nur eben auf dem Niveau von ELLE Décoration.

Auf keinen Fall
Auf einen Mietwagen verzichten: In unter einer Stunde Autofahrt erreicht man den gotischen Papstpalast von Avignon, das Aquädukt Pont du Gard, und das beinahe 2000 Jahre alte römische Theater in der Stadt Orange. Wen das nicht interessiert, der braucht trotzdem einen Wagen: um die ganzen Weingüter und Chocolaterien der Region abzufahren.

Wrocław

Lars Reichardt — 2013-02-13T12:00:00+01:00

Brücken gibt es mehr als genug im alten Breslau. Aber der literarische Kommissar ist hier kein Netter wie Brunetti.

Brücken
Eine 200 Meter lange Hängebrücke mit Stahlseilen stellte Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein Wagnis für Ingenieure dar. Deswegen wollte man die Kaiserbrücke über die Oder einem besonderen Härtetest unterziehen: Ein ganzes Regiment Kaiser Wilhelms II. sollte darüber hinwegmarschieren. Als der deutsche Ingenieur davon erfuhr, so geht die Legende, sprang er eine Woche vor dem Test von seiner Brücke in den Tod, aus Furcht, sich verrechnet zu haben. Doch die Brücke hielt, sie überstand sogar zwei Weltkriege. Je zwei kleine Türme standen an beiden Enden. Der deutsche Kommandeur ließ sie sprengen und mit ihnen ein ganzes Wohnareal, nur damit ein einziges Flugzeug aus dem von Sowjetsoldaten belagerten Breslau starten konnte. Das Flugzeug stürzte über Tschechien ab, die Türme an der Brücke wurden nie wieder aufgebaut. Ende der Fünfziger-jahre soll Polens berühmtester Kunstflieger unter der Brücke hindurch geflogen sein, trotz strengsten Verbots. Die unverwüstliche Kaiserbrücke heißt heute Grunwald-Brücke und ist längst zum Wahrzeichen für die so oft umkämpfte Stadt geworden.

Gondeln
Kleine Wassertaxis pendeln zwischen den Oder-Inseln in der Stadtmitte, auf denen im Sommer oft Rockkonzerte stattfinden. Größere Boote fahren zur sogenannten Jahrhunderthalle am Stadtrand, einem Bauwerk der unter Architekten berühmten Breslauer Moderne. Man kann an Deck essen, manchmal werden die Boote auch für Partys gemietet.

Stadtschreiber
Kommissar Eberhard Mock ist auf den ersten Blick kein netter Mensch: Er ist cholerisch und pedantisch, hat ein Alkoholproblem, besucht Prostituierte und ohrfeigt Frauen. Vor allem aber ist er: Deutscher. Die historischen Krimis des Altphilologen Marek Krajewski, die im Vorkriegs-Breslau spielen, sind in Polen dennoch so beliebt, dass sogar eigene Mock-Spaziergänge durch die Innenstadt Wrocławs angeboten werden. In Deutschland wurden die Übersetzungen bei Dtv mehrmals auf die KrimiWelt-Bestenliste gewählt.

Essen
»Restauracja Quchnia Polska«, (Rynek 20/21, Tel. 0048/71/343 56 17, www.quchniapolska.pl). Polnische Küche, die mehr zu bieten hat als Pierogi – aber die auch. Unbedingt das Tatar probieren.

Schlafen
»Hotel Monopol«: Marlene Dietrich und Picasso wohnten hier, Hitler hielt eine Rede vom Balkon. Ausgezeichnetes Frühstück hinter großen Fenstern mit Blick auf die Oper. Ul. H. Modrzejewskiej 2, Tel. 0048/71/772 37 77, www.monopolwroclaw.hotel.com.pl, DZ ab 100 Euro.

Unbedingt
Eine Oper sehen. Im Sommer gibt es einige Vorstellungen auf einer Oder-Insel in der Innenstadt oder in der Jahrhunderthalle. An beiden Orten ein unvergessliches Erlebnis.

Auf keinen Fall
Alkohol auf öffentlichen Plätzen trinken, das ist hier verboten. Bei Konzerten auf den Oder-Inseln drückt die Polizei allerdings meist ein Auge zu.

Amsterdam

Peter Praschl — 2013-02-13T12:00:00+01:00

Bitte beachten: Verkehr auf den Grachten.

Brücken
Über 1500, die meisten gänzlich unspektakulär, weil sie nichts anderes tun, als ihren Zweck zu erfüllen. Die berühmteste ist die Magere Brug, eine hölzerne Zugbrücke über die Amstel und ein beliebtes Postkarten- und Filmmotiv (im James-Bond-Abenteuer Diamantenfieber von 1971 wird hier die Leiche einer gewissen Mrs. Whistler aus dem Fluss gezogen). Die futuristischste ist die Pythonbrug im Oostelijk Havengebied, eine feuerwehrrot gestrichene und sich schlängelnde Fußgängerbrücke. Zum Träumen, Ausruhen und Knutschen gut sind die beiden Brücken dort, wo Brouwersgracht und Prinsengracht aufeinanderstoßen: Auf den Bänkchen in der Nähe sitzen an lauen Abenden Amsterdamer, denen die Decke auf den Kopf fällt, und gucken dem Straßentreiben zu.

Gondeln
Die beste Methode, die Stadt auf dem Wasser zu erkunden: selbst ein Boot mieten (für alles unter 15 Meter Länge braucht man keinen Bootsführerschein), einen Picknickkorb draufpacken, losschippern. Allerdings sollte man manövrieren können, denn an warmen Tagen und an Wochenenden staut sich der Verkehr auf den Kanälen. Die beste Adresse für begleitete Bootstouren war lange der St. Nicolaas Boat Club of Amsterdam (www.amsterdamboatclub.com), ein Verein von Enthusiasten, die sich für die Erhaltung historischer Wasserfahrzeuge stark machen und Touristen gegen Spenden gern mitnahmen. Doch weil die Stadt hartnäckig keine Konzession herausrückt, pausiert der Betrieb. Die nicht ganz so exklusive Alternative: eine Tour bei einem der zahlreichen kommerziellen Kanalrundfahrtsunternehmen.

Stadtschreiber
Adrianus Franciscus Theodorus van der Heijden, in den Niederlanden als Star verehrt, schreibt so ausufernd, wie er heißt: Seine Romane haben oft 500, 600, 700 Seiten. Aber weil auch das nicht reicht, um die Geschichte (eigentlich Hunderte von Geschichten) zu Ende zu erzählen, wuchern sie zu Zyklen. Die zahnlose Zeit ist voluminöser als Prousts Verlorene Zeit, Homo duplex soll noch monströser werden. Worum es in van der Heijdens wilder, erfahrungshungriger, sprachmächtiger Literatur geht: Hausbesetzungen, Radrennfahrer, Beschaffungskriminalität, verwickelte Liebesgeschichten, Fußballhooligans, die Mondlandung, die Ausdünstungen von Cognacfässern. Nur so zum Beispiel. Und um Amsterdam, eine Stadt, die bei ihm für ein ganzes Universum steht.

Essen
Im »de Admiraal« (Herengracht 319, www.proeflokaaldeadmiraal.nl). Nicht wegen des Essens, obwohl es daran nicht das Geringste auszusetzen gibt (Steak in Rotweinsauce, Hering), sondern weil das »Admiraal« zur letzten Amster-damer Genever-Destillerie A. van Wees De Ooievaar gehört, deren hervorragenden Stoff man hier in traditionellem Ambiente probieren kann. Man sollte, unbedingt. Schließlich waren es die Holländer, die auf die gloriose Idee kamen, Korn mit Wacholder zu aromatisieren – und so den Vorläufer des Gins erfanden.

Schlafen
Das neue Fünf-Sterne-Hotel »Andaz Amsterdam« in der Prinsengracht (www.amsterdam.prinsengracht.andaz.hyatt.com, DZ ab 250 Euro) ist bis in die winzigsten Details vom Designer Marcel Wanders funky gestaltet: Lampen, die wie Himmelskörper aussehen, eine fünf Stockwerke hohe Tapete, auf der man von der Hölle in den Himmel kommt, in den Fluren statt uninspirierter Reproduktionen Monitore mit Videokunst. Ebenso schön: Das »Andaz« versteht sich auf eine Gastlichkeit, die man in vielen Hotels schmerzlich vermisst. WLAN und nicht alkoholische Getränke aus der Minibar kosten nichts, auf den Zimmern gibt es Espressomaschinen und gut ausgewählte Bücher, in der Bibliothek kann man sich beim Lesen am Wein bedienen. So sollte es überall sein.

Unbedingt
das im letzten Herbst wiedereröffnete Stedelijk Museum (Museumplein 10, www.stedelijk.nl) mit seiner grandiosen Sammlung moderner Kunst (Malewitsch! De Stijl! CoBrA!) besuchen. Ein Fahrrad mieten. Sich am besten Apfelkuchen der Stadt im »Café Winkel 43« (Noordermarkt 43, www.winkel43.nl) nahe des Noordermarktes überfuttern. Sich vom winzigen Laden The Otherist (Leliegracht 6, www.otherist.com) verzaubern lassen, einer wie aus der Zeit gefallenen Wunderkammer: Es gibt Keramik-Miniaturen von Zweigen, gepresste Meeresalgen, raffinierten Schmuck.

Auf keinen Fall die Ausstellung Vincent van Gogh in 3D (Beursplein 1, www.mydreamexhibition.com) besuchen – auch wenn der Slogan, man könne hier van Gogh erfahren wie niemals zuvor, nicht gelogen ist. Ebenfalls vermeiden: die mit Käse oder Erdnusspampe gefüllten Kroketten aus den Automaten der Fast-Food-Kette »Febo«. Eine Amsterdamer Institution, doch hinterher fühlt man sich, als hätte man Steine im Magen.

Vilkovo

Andreas Bernard — 2013-02-11T12:00:00+01:00

Das Venedig der Ukraine: mehr Wasser als Wege.

Brücken
In der Kleinstadt am Rande des Donaudeltas gibt es nur vier Straßen, aber dafür Hunderte von Kanälen mit einer Gesamtlänge von vierzig Kilometern.

Gondeln
Mietboote fahren hinaus zu den Vogelreservaten im Delta; auf einer der Inseln sollte man die regionale Fischsuppe essen und Rotwein aus Vilkovo trinken.

Stadtschreiber
Der georgische Poet und Sänger Bulat Okudschawa schrieb 1985 das berühmte Lied Vilkovoer Fantasie.

Schlafen
Im Hotel – doch, wirklich – »Venedig«, Lenina 19, neun Zimmer, DZ ab 30 Euro, Tel. 0038/70 48 43/313 74.

Essen
Im einzigen Lokal des Ortes, dem Café im »Hotel Venedig«, in dem ukrainische Hausmannskost serviert wird.

Unbedingt
Ins Fischerei-Museum gehen. Wer genug hat von Flüssen und Kanälen, kann in Vilkovo erstaunlicherweise auch eine Straußenfarm besuchen.

Auf keinen Fall
Die eigene Trinkfestigkeit überschätzen, denn ein Gläschen Wodka wird den Besuchern hier an jeder Ecke angeboten.

Cambridge

Alexander Menden — 2013-02-11T12:00:00+01:00

Kälter als das Original. Und verregneter. Aber mit Seufzerbrücke.

Brücken
Cambridge, zu Deutsch Cam-Brücke – da überrascht es wenig, dass die Universitätsstadt sowohl einen Fluss namens Cam zu bieten hat als auch 23 Brücken, die hinüberführen. Die »Seufzerbrücke« des St. John’s College ist eine der berühmtesten. Sie hat wenig mit ihrer venezianischen Namensgeberin gemein, außer dass sie überdacht ist und fortwährend fotografiert wird. Es gibt interessantere Brücken, zum Beispiel die »Mathematical Bridge«. Bei der gegenwärtigen Version von 1905 handelt es sich bereits um die dritte, die an dieser Stelle nach Plänen von 1749 entstand. Sie beschreibt einen Bogen, besteht aber ausschließlich aus geraden Holzbalken, die eine Reihe raffiniert berechneter Tangenten bilden. Dass Isaac Newton persönlich die Brücke ohne eine einzige Schraube gebaut habe, ist allerdings eine Legende.

Gondeln
Die flachen Punts – sie dienten früher dem Fischfang – ziehen seit Jahrhunderten ihre Bahnen über den Cam. Es herrscht so scharfe Konkurrenz zwischen Bootsbetreibern, die touristi-sche Flusstouren anbieten, dass die Stadt eine Punt Police einrichten musste. Die sorgt dafür, dass Profi-Punter einander nicht wie früher heimlich die Boote versenken. Am besten mietet man sich selbst ein Punt und stakt mithilfe einer Stange den Cam entlang. Den schönsten Blick auf die Colleges hat man von den »Backs« aus, dem malerischen Flussabschnitt zwischen Magdalene Bridge und Silver Street Bridge. Der Punter steht dabei auf der »Box«, dem abgeflachten Bootsende. Wer sich ins Boot stellt, hat das Punting wahrscheinlich in Oxford gelernt. Dort zeigt traditionell das abgeflachte Ende nach vorn.

Stadtschreiber
Seit seinem Debüt in »Cambridge Blue« 2009 ist Gary Goodhew, der »jüngste Detektiv der Parkside Station«, in bisher vier Romanen auf Mörderjagd gegangen. Eine Leserin schrieb an Goodhews Erfinderin Alison Bruce, ihr habe »Cambridge Blue« besonders gefallen, weil eines der Opfer »direkt vor meiner Haustüre ermordet wird«.

SZ-Magazin: Mrs. Bruce, ist Cambridge eine gute Stadt für Krimis?
Alison Bruce: Als ich aus Swindon hierher zog, gab es zwar schon um die 120 Kriminalromane, die hier spielten, aber keinen Polizisten, dessen Name mit der Stadt verbunden war wie der von Inspektor Morse mit Oxford – ein Versäumnis. Ich hatte Detective Constable Goodhew schon als Idee im Kopf, und mir wurde schnell klar, dass er eine tiefe Verbundenheit mit dieser Stadt empfinden würde.

Er hat sein ganzes Leben in Cambridge verbracht.
Ja, er hat als Kind alle Gassen mit dem Fahrrad erkundet. Und er wollte seit seinem zwölften Geburtstag Polizist in Cambridge werden, um eine Art Wächter der Stadt zu sein. Als Zugezogene musste ich mich also mit der Umgebung bestens vertraut machen, um sie durch Garys
Augen sehen zu können.

Wie sehen Sie Cambridge heute?
Mich faszinieren vor allem die Gegensätze dieser Stadt, alt und neu, international und provinziell. Man sieht Architektur aus allen Epochen seit der Universitätsgründung im 13. Jahrhundert, aber in diesen alten Gebäuden wird Spitzenwissenschaft betrieben. Studenten aus der ganzen Welt leben Seite an Seite mit Einheimischen, die nie woanders gewohnt haben.

Und Ihre Bücher sollen all diese Aspekte zeigen?
Ich erkunde Gegenden abseits der Touristengebiete oder versuche Neues im vermeintlich Vertrauten zu entdecken. Während meiner Recherche auf dem viktorianischen Mill-Road-Friedhof ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass er wie eine Gitarre geformt ist. Das wussten nicht mal die Alteingesessenen.

Essen
An einem Frühlingsmorgen des Jahres 1897 spazierten ein paar Studenten zum nahe gelegenen Dörfchen Grantchester. Dort wollten sie im »Orchard House« ihren Tee nehmen. Weil ausnahmsweise die Sonne schien, fragten sie die Landlady, Mrs. Stevenson, ob sie ihnen den Tee nicht unter den blühenden Bäumen des zum Haus gehörigen Obstgartens servieren könne. Das tat sie, und eine Tradition war geboren: Der »Orchard Tea Garden« ist fester Bestandteil jeder Wanderung nach Grantchester. Selbst wenn die Obstbäume gerade mal nicht blühen, ist ein Cream Tea mit Scones und Clotted Cream Pflicht. Natürlich gibt es dazu Sandwiches mit Gurke, mit Lachs und Streichkäse oder mit »Coronation Chicken« (Curryhuhn mit Rosinen) sowie die unentbehrliche Backkartoffel. »The Orchard Tea Garden«, 45–47 Mill Way, Grantchester, Tel. 0044/1223/55 11 25; www.orchardgrantchester.com

Schlafen
Eines der Privilegien, die ein Cambridge-Studium mit sich bringt, sind die Studentenunterkünfte, von denen viele in den historischen College-Gebäuden liegen. Dass die zum Teil aus dem Mittelalter stammenden Räumlichkeiten etwas schwer beheizbar sind, wird dadurch aufgewogen, dass man hier in denselben Betten schläft wie illustre Alumni – darunter der Dichter William Wordsworth, der Schauspieler Stephen Fry und, nun ja, Prinz Charles. Gegessen wird in der Hall, dem großen College-Speisesaal. Naturgemäß stehen Reisenden die meisten Zimmer während der Trimes-terferien zur Verfügung, also von März bis April und von Juli bis September. Aber wer rechtzeitig bucht, hat das ganze Jahr über Gelegenheit, Cambridge-Student zu spielen. www.cambridgerooms.co.uk; DZ ab 68 Pfund inklusive Frühstück.

Unbedingt
Das Fitzwilliam-Museum besuchen, es hat eine der bedeutendsten Gemäldesammlungen Großbritanniens, darunter eine unvergleichliche Auswahl von William-Turner-Aquarellen. Neuerdings ist in der Ägypten-Abteilung auch wieder der frisch renovierte Sarkophag des Hor ausgestellt. Seine Brusthöhle wird von einer Konstruktion aus Legosteinen gestützt, für die der Restaurator kürzlich einen Innovationspreis gewann.

Auf keinen Fall
Versuchen, die Colleges auf gut Glück zu besichtigen. Oft wird man vom Pförtner abgewiesen, manchmal freundlich, nicht selten recht brüsk. Wer sich Demütigungen ersparen will, informiert sich vorab, welche Colleges wann für Touristen geöffnet sind, oder besucht gleich einen der frei zugänglichen Abendgottensdienste, zum Beispiel in der spektakulären King’s College Chapel.

Gent

Gabriela Herpell — 2013-02-11T12:00:00+01:00

Der Klang der Stille.

Wenn Ip Man seinen hölzernen Kahn durch die Kanäle der belgischen Stadt Gent steuert, ist das eine Art Protest: gegen die vielen Motorboote, die vom Frühling bis in den späten Herbst Millionen Touristen durch die Stadt schippern und dabei die Luft so verpesten, dass die Einheimischen im Sommer ihre Fens-ter schließen müssen.

Ip Man ist kein Künstlername. Der 58-jährige Mann stammt aus Hongkong, lebt seit dreißig Jahren in Gent und führt zusammen mit seiner Frau einen Naturkostladen mit Restaurant. Auf die Frage, was ihn damals in die Hansestadt geführt hat, antwortet er: »Es ist so, wie Michelangelo gesagt hat: Eine Skulptur gibt es lange, bevor der Mensch sie anfertigt.« Mehr sagt er nicht.

Jetzt, im Winter und bei Dauerregen, ist Ip Man der einzige Bootsmann, der überhaupt hinausfährt. »Das Wetter ist kein Problem«, hatte er vorab am Telefon versprochen. »Es ist sogar poetisch. Sie werden das Gefühl haben, die ganze Stadt gehört Ihnen.« Spätnachmittags sind wir in seinem Laden verabredet. Denn Gent sei am schönsten in der Dämmerung, sagt er, wenn die Lichter angehen. Mit ihrer Beleuchtung hat die Stadt schon viele internationale Preise gewonnen, dabei entstand sie eigentlich aus der Not: In den Sechzigerjahren wurden in die Erdgeschosse der schönen mittelalterlichen Häuser Geschäfte gebaut und die Fassaden mit großen billigen Fenstern verschandelt. Darum werden heute die Häuser der gesamten Innenstadt nur vom ersten Stock aufwärts angeleuchtet.

Ip Man, schwarzer Schnurrbart, die grauen Haare zum Zopf gebunden, bestickte Weste, olivgrüne Gummistiefel, kübelt eimerweise Wasser aus seinem Boot, legt Decken auf die Holzplanken, lädt einen Korb mit Wärmflaschen, Wein und Knabbereien ein, zündet zwei Laternen an, eine für hinten, eine für vorne, reicht den Besuchern die Hand und geleitet sie an Bord. Dann bindet er das Boot los, ganz vorsichtig, streicht zärtlich über seinen Bug, als wäre es lebendig, richtet sich auf, stößt sich vom Ufer ab und rudert kräftig los.

Auf den Straßen bleiben die Leute stehen und schauen, sie zücken ihre Kameras und Handys, von einer Brücke ruft einer »Hey, das ist nicht Venedig hier!« und lacht. Wie schnell man vom Touristen zur Touristenattraktion wird, an der Seite von Ip Man, der auf seinem Boot aussieht wie ein Wesen aus einer versunkenen Welt: stolz, unbeugsam, ein Rebell.

Im Sommer, wenn all die Plastikboote auf den Kanälen unterwegs sind, machen sich manche Touristen lustig über Ip Man. Weil er so langsam ist. Es haben auch schon welche leere Dosen oder sonstigen Unrat auf sein Boot geworfen. Ip Man zuckt die Achseln. Die Welt kann er nicht ändern.

Ip Man hat zwei Boote, und seine Touren sind ein Non-Profit-Unternehmen. Der Rebell möchte nicht rudern müssen, wenn er keine Lust dazu hat. Er will keine Monologe halten müssen, wenn sowieso niemand zuhört. »Ich bin kein Touristenführer, sondern Bootsmann«, sagt er. Dann schweigt er und steuert den Kahn in die Äste einer Trauerweide hinein, die trotz des Winters noch ein paar Blätter hat, lässt sich im Schneidersitz nieder, entkorkt den Wein, füllt die Gläser. Gent bei Dunkelheit ist wirklich poetisch, mit seinen düsteren Straßen, gesäumt von all den angestrahlten Häusern, die aussehen, als würde das Erdgeschoss fehlen.

Der Regen hat nachgelassen. Beim Wein erzählt Ip Man nun doch ein bisschen von sich und von Gent: Die Stadt sei die Wiege der grünen Bewegung und damit der Naturkost, sagt er und erklärt damit vielleicht, was ihn hergeführt hat. Dann schlägt er ein Büchlein auf: Ghent in Haiku. »Silent travellers listening to the sound of silence«, liest er. Stille Reisende lauschen dem Klang der Stille. 2010 hat er ein Haiku-Festival organisiert, Schriftsteller sind nachts mit seinen Booten durch Gent gefahren und haben gedichtet, ihre Verse wurden in dem Buch gesammelt, aus dem er vorliest. Vergangenes Jahr hat Ip Man eine Woche Tag und Nacht auf einem Boot verbracht und dann Künstler eingeladen, es ihm nachzutun. Eine Frau hat ein Zelt aufgeschlagen auf ihrem Boot, ein anderer Künstler hat sich eine Bretterbude darauf gebaut. Jeden Sommer leiht Ip Man seine Boote Musikern, die klassische Konzerte auf dem Wasser geben. »Ich liebe Gent, ich möchte es verschönern.«

Auf dem Weg zurück läuten die Kirchturmglocken sieben Uhr. Ip Man lächelt. »Sehen Sie, die Zeit vergeht schnell auf einem langsamen Boot.«

Viadagio, Ip Man, Oudburg 38, 9000 Gent, Tel. 0032/9/225 07 86, www.viadagio.be

[seitenumbruch title="Himmlische Ruhe und würziges Bier"]

Brücken
Die sieben Brücken am alten Hafen von Gent heben sich nicht, sondern drehen sich, wenn Schiffe passieren müssen. Den schönsten Blick hat man allerdings von der Sint-Michielsbrug, die keine Drehbrücke mehr ist.

Stadtkurator
Jan Hoet gilt als der Nomade unter den Ausstellungsmachern. Bekannt wurde er mit Chambres d’amis: Er überredete 51 Genter Bürger aller Schichten und Stadtteile, je einen Künstler in ihre Wohnung zu lassen. »Displacement« nannte er diese Idee – kleine Verschiebungen, die entstehen, wenn das Vertraute neu erlebt wird. Die Idee nahm er mit nach Kassel auf die Documenta IX, deren künstlerischer Leiter er 1992 war.

Essen
Waterzooi im Restaurant »Chez Léontine« (Vleeshuisbrug/Groentenmarkt 10–11, Tel. 0032/9/225 06 80, www.chezleontine.be). Es liegt mitten in der Stadt, direkt am Kanal und sieht dabei aus, als wäre es noch von der Großmutter des nicht mehr ganz jungen (aber sehr freundlichen) Wirts dekoriert worden: Holzschuhe an der vergilbten Wand, daneben ein Porzellankreuz, Hufeisen, Stiche der belgischen Könige. Ein Bücherstapel stabilisiert den Türrahmen. Der Wirt holt jedes Bier im Bierhuis nebenan. Waterzooi ist eine Hühnersuppe mit Lauch und Sellerie, was unspektakulär klingt, aber typisch belgisch ist. Sie ist sahnig und wird auch für eine Person in einer Terrine serviert – also besser keine Vorspeise bestellen.

Schlafen
Himmlische Ruhe (und dazu viele der in der Stadt raren Parkplätze) im »Hotel Poortackere Monasterium« (Oude Houtlei 56, 0032/9/269 22 10, DZ ab 115 Euro, www.monasterium.be). Und morgens Gesang. Denn die Kirche, die zum alten Kloster gehört, ist noch in Betrieb.

Unbedingt
in eine Kneipe gehen. Die Belgier sind große Kneipengänger, das merkt man ganz besonders in Gent. Vielleicht, weil die Stadt so klein ist und dabei voller Studenten. Nach dem Essen gehen alle, Jung und Alt, allein, zu zweit oder in großen Gruppen, auf einen Schnaps in den »Dreupelkot« (Groentenmarkt 12, Tel. 00329/224 21 20, www.dreupelkot.be). Dreupel heißt Tropfen und der Tropfen heißt Genever: Genever pur oder mit Geschmack, die Bandbreite reicht von Kirsche bis Lebkuchen. Nach einem Glas davon verteilt man sich zügig auf die vielen anderen Genter Kneipen – länger als auf einen Genever im »Dreupelkot« zu bleiben wäre ähnlich unpassend wie Weißwürste zum Abendessen in München.

Auf keinen Fall
mit durchgelaufenen Socken in die Kneipe »Dulle Griet« (Vrijdagmarkt 50, Tel. 0032/9/224 24 55, www.dullegriet.be) gehen. Dort gibt es Hunderte Sorten Bier; eine davon wird in ein trompetenlanges Glas gezapft, das in einem Holzständer Halt findet. Diese Gläser sind so kostbar, dass der Gast einen Schuh ausziehen muss – das soll verhindern, dass er sich einfach mit dem Gefäß davonmacht. Der Schuh wird unter großem Geklingel, Gejohle und Geklatsche in einem Drahtkorb an die Decke des Lokals gezogen. Wenn die eigenen Socken also nicht die frischesten sind, kann das unangenehm werden, und zwar für alle. Nach ein paar solcher Biere allerdings ist das auch wieder egal. Und zwar allen.

Aveiro

Marc Baumann — 2013-02-11T12:00:00+01:00

Es gibt tatsächlich Gondeln in Portugal. Aber der nette Stadtführer hat dazu eine eher ungewöhnliche Meinung.

Brücken
Gibt es einige, aber Verzeihung, ich habe sie weder gezählt noch wollte ich sie detailliert beschreiben, denn so spektakulär ist die Gondel-Rundfahrt (5 Euro, 45 Minuten) einfach nicht. José Nuno Guerra, mein sehr netter Stadtführer, sagt: »Ich mag den Titel ›Venedig Portugals‹ nicht, er weckt falsche Vorstellungen.« José ist 30, war früher Unternehmensberater in Paris, bekam dann Heimweh und gründete erst ein Hostel und dann das beste Restaurant der Stadt (siehe unten). José rät: Keine Seufzerbrücke und keinen Markusplatz erwarten, sich lieber überraschen lassen. Das kann Aveiro besser als Venedig.

Gondeln
Heißen hier »Moliceiros« und dienten früher zum Seetang-Fischen in der riesigen Lagune, in der Aveiro liegt. Der Seetang kam als Dünger auf die Felder. Heute nehmen die Bauern Kunstdünger, aus den Gondeln wurden Ausflugsboote. Deren Bug zieren halb nackte Frauen – was einsame Fischer halt so malen.

Essen
»Seit letztem Jahr spürt man die Krise richtig im Land«, sagt José, der trotzdem direkt am Fischmarkt sein »O Bairro« im August 2012 eröffnet hat. Für portugiesische Verhältnisse etwas teurer, für deutsche günstig: 35 Euro für ein sehr leckeres Fünf-Gänge-Abendessen samt gutem Wein. Der junge Chefkoch Tiago Santos nimmt klassische Gerichte wie Tintenfischsalat und interpretiert sie neu (»O Bairro«, Largo da Praça do Peixe, 24). Tipp für ein schnelles Mittagessen: Im »Zé da Parreirinha«, Travessa Do Lavadouro 10, kosten Suppe, Hauptgericht und Dessert zusammen 5 Euro. Einfach gut.

Schlafen Für Jüngere:
Josés Hostel www.aveirorossiohostel.com bietet viel Charme für wenig Geld. Es gibt Doppel- und Gruppenzimmer. Für Bessersituierte: das gediegene »Hotel Moliceiro« (www.hotelmoliceiro.pt). Die Gondeltour startet gleich gegenüber.

Unbedingt
Ovos Moles essen, eine Spezialität aus Eigelb und Zucker; BUGA-Räder leihen (umsonst, dafür miese Bremsen); abends im »Mercado Negro« vorbeischauen (Rua João Mendonça, 17), da gibt es Konzerte, Filme, Partys. Mit dem Mietwagen an den Strand Costa Nova zum Surfen oder in die nahe Großstadt Porto.

Auf keinen Fall
Über das riesige Fußballstadion reden. Das sieht mit seiner bunten Bemalung zwar lustig aus, ist aber ein Fiasko: gebaut zur Fußball-EM 2004, bis heute nicht abbezahlt und zu Heimspielen des Erstligisten SC Beira-Mar spärlich besucht.

Prag

Georg Pacurar — 2013-02-08T12:00:00+01:00

Ehrlich gesagt: Hier übertreiben sie es mit dem Thema »Venedig« etwas.

Hüh!: Die riesigen Baby-Statuen des Bildhauers David Černý sind Wahrzeichen der Kampa-Insel.

Brücken
Ein Holzsteg und fünf gemauerte Brücken führen auf die kleine künstliche Insel Kampa zwischen Moldau und Teufelsbach, die vom Fremdenverkehrsamt recht offensiv als »Prager Venedig« (Pra�ské Benátky) vermarktet wird. Die Insel ist gerade mal 2,5 Hektar groß und wurde im Spätmittelalter aufgeschüttet. Die Karlsbrücke, die über sie hinweg auf die Altstadtseite führt, ist sogar noch älter. So alt, dass sie gleich einige Rekorde hält: älteste noch stehende Brücke Prags, eine der ältesten Steinbrücken Europas. Jahrhundertelang wurde die Legende gepflegt, dass bei ihrem Bau der Mörtel mit Eiern verstärkt worden sei. Wissenschaftliche Untersuchungen haben dies widerlegt – statt Eiern wurden große Mengen Quark und Wein beigemischt.

Gondeln
Eine organisierte Bootsrundfahrt durch das »Prager Venedig« dauert eine Stunde, sie wird von einer »Prager Venedig GmbH« angeboten. Wer sich lieber selbstständig machen will: Tret- und Ruderboote kann man ein Stück flussaufwärts an der Moldau mieten. Nach Kampa hinein kommt man damit allerdings nicht, das verhindert das Wehr zwischen Legionen- und Karlsbrücke.

Stadtkünstler
Das Viertel zieht seit jeher Künstler wie den Grafiker und Trickfilm-Pionier Jiří Trnka an. Seine Villa am Teufelsbach zählt zu den schönsten Häusern der Stadt. In einer rekonstruierten Mühle an der Moldau beherbergt das Kampa-Museum die Sammlung der tschechisch-amerikanischen Kunstmäzenin Meda Mládková. Vor dem Museum stehen die bronzenen Babies des Bildhauers David Černý, der das kleine Venedig wie kein anderer prägt: In seiner Stammkneipe, einer alten Mühle am Teufelsbach, hat er die Theke gestaltet, ein surrealistisches Panoptikum in Kunstharz. Einen knappen Kilometer flussabwärts steht Černý Statue Piss. Sie zeigt zwei lebensgroße männliche Gestalten, die beim Urinieren ein Bassin in den Umrissen der Tschechischen Republik füllen. Der Harndrang lässt sich per SMS übers Handy steuern.

Essen
»Lokál«: beste böhmische Wirtshausküche. Die Betreiber beziehen Fleisch und Gemüse aus der Region, in Prag keine Selbstverständlichkeit. Míšeňská 12, Malá Strana, Tel. 00420/257/ 21 20 14.

Schlafen
Das »Mandarin Oriental« liegt in einem rekonstruierten Kloster aus dem 14. Jahrhundert und ist kaum hundert Meter von der Karlsbrücke entfernt. Nebovidská 1, Tel. 00420/233/ 08 88 88, www.mandarinoriental.com/prague, DZ ab 250 Euro. Viel günstiger übernachtet man im »Theatrino«, etwa vier Kilometer von der Kampa entfernt, im Stadtteil �i�kov, der für seine alternative Kultur- und Kneipenszene bekannt ist. »Prague Hotel Theatrino«, Borivojova 53, �i�kov. Tel. 00420/227/03 18 94. DZ ab 30 Euro.

Unbedingt
Ein Glas im Stehen trinken im »Bistro Bruncvík« (Na Kampě 7), im Volksmund okýnko (Fensterchen) genannt, direkt unter der Karlsbrücke und ein paar Schritte vom Teufelsbach. Den schottischen Bluessänger Stan »The Man« Wolarz und seine Bohemian Blues Band in ihrem Stammladen hören, dem Jazzclub »U malého Glena« (Karmelitská 23, Tel. 00420/257/53 17 17).

Auf keinen Fall
Bargeld in einer der Wechselstuben auf der Kleinseite wechseln. Obwohl »no commission« versprochen wird, zahlt man drauf und verliert bis zu zwanzig Prozent gegenüber dem amtlichen Kurs. Lieber per Geldkarte am Automaten Kronen abheben. Vorsicht auch bei den Taxis, die in der Mostecká-Straße unweit der Karlsbrücke warten; die Preise sind oft überteuert. Besser im Lokal oder Hotel ein Taxi rufen lassen.

Empuriabrava

Achim Jecht — 2013-02-08T12:00:00+01:00

Tradition? Das Venedig Kataloniens ist gerade mal 45 Jahre alt.

Mein Haus, mein Boot, mein Anlegeplatz – in Empuriabrava folgt die nachbarliche Hackordnung ganz klaren Kriterien.

Brücken
Nur zwanzig Brücken überqueren das über dreißig Kilometer lange Kanalnetz von Empuriabrava. Die Einheimischen unterqueren sie denn auch lieber mit ihren Booten: Jedes Haus hat eine eigene Anlegestelle.

Gondeln
Touristen können die Siedlung nahezu geräuschlos mit kleinen Elektrobooten erkunden.

Stadtschreiber
Carles Fages de Climent schrieb Gedichte über die Region Empordà, die teilweise von seinem besten Freund Salvador Dalí illustriert wurden. Fages starb allerdings schon 1968, sodass er Empuriabrava kaum noch kennenlernen konnte. Denn das Venedig Kataloniens wurde erst 1967 gebaut, um kaufkräftige Touristen mit eigener Yacht aus dem Norden Europas anzuziehen.

Essen
»Sabores«, Av. Juan Carlos I, Portofino, 58, Tel. 0034/972/45 05 34, www.saboresrestaurant.es. Katalanische Fusion-Küche, unbedingt die Sepia à la chef probieren.

Schlafen Hotel »Port Salins« direkt am Salinskanal, Av. Fages de Climent, 10–15, www.hotelportsalins.com, Tel. 0034/902/45 47 00, DZ ab 80 Euro.

Unbedingt
Fallschirm springen. Wer sich das auf diesem größten Sprungplatz Europas nicht traut, kann in einem gläsernen Windkanal auch einen schönen Nervenkitzel erleben; www.skydiveempuriabrava.com

Auf keinem Fall
Einem Vogel etwas zuleide tun. Empuriabrava liegt im Golf de Roses, einem Feuchtgebiet, das unter Naturschutz steht.

Sankt Petersburg

Lars Reichardt — 2013-02-08T12:00:00+01:00

Weiße Nächte: zu Besuch bei Dostojewskis Urenkel.

Stadtschreiber
Lange hat Dmitri Andrejewitsch Dostojewski seinen Nachnamen als Fluch empfunden. Seine Mutter hat ihm als Kind von seinem berühmten Urgroßvater erzählt und ihn gewarnt, er solle das lieber für sich behalten. Ein kluger Rat, so schien es: Wegen dieses Namens ist Dmitris Vater 1931 kurz verhaftet worden, und auch in Dmitris Schule sei der Name Dostojewski lange verpönt gewesen, kein einziges seiner Bücher sei auf dem Lehrplan aufgetaucht. So war das an einigen sowjetischen Schulen zur Stalin- und Chruschtschow-Zeit. Die Dämonen etwa, die Geschichte einer Verschwörung, wurde erst Ende der Siebzigerjahre neu aufgelegt, zu unwägbar schien die Wirkung dieses Buchs.

Dmitri ist so klein wie sein Urgroßvater und auch im Gesicht meint man sofort eine Ähnlichkeit entdecken zu können: die gleichen tiefen Augenhöhlen, leicht eingefallene Wangen, das dünne Haar, ein ähnlicher altrussischer Bart. Dmitri ist mit 67 allerdings schon sieben Jahre älter als Fjodor zum Zeitpunkt seines Todes.

Das erste Buch aus dem Werk seines Urgroßvaters, das Dmitri las, war Schuld und Sühne, der in Sankt Petersburg spielende psychologische Kriminalroman um den Mörder Rodion Raskolnikow. »Ich war damals 19 Jahre alt, zu jung und dumm, um es zu verstehen«, sagt er, er legte es bald wieder weg. Schuld und Sühne, neudeutsch: »Verbrechen und Strafe«, gilt als Dostojewskis populärster Roman. Den Hinterhof, wo Raskolnikow wohnte, kann man heute noch besuchen, ebenso wie die letzte Wohnung Fjodor Dostojewskis, aus der man 1971 ein Museum gemacht hat.

Dmitris Vater trug im Krieg immer eine Büste von seinem Großvater Fjodor bei sich, als Glücksbringer. Dmitri dagegen begann erst in den Sechzigerjahren, seinen Familiennamen zu schätzen. Er war ohne höheren Schulabschluss zur Armee gegegangen, zu DDR-Zeiten in Potsdam stationiert, später auf Kuba, arbeitete nach seiner Rückkehr als Straßenbahnführer und schlug sich mit kleineren Reparaturjobs durch. Aber er wurde eingeladen in die ganze Welt. Zu Tagungen der Dostojewski-Gesellschaft, zu Dreharbeiten einiger Dokumentarsendungen über das Leben des Urgroßvaters. 1964 war er für eine BBC-Dokumentation in Baden-Baden, er ging abends ins Kasino und gewann mit dem System, das der Urgroßvater in seinem Roman Der Spieler skizziert hatte, 190 Mark, viel Geld in der damaligen Zeit. 1981 bekam Dmitri Krebs und brauchte dringend ein teures, für ihn unbezahlbares Medikament aus Japan. Dmitris Mutter bat den japanischen Übersetzer um Hilfe, der half gerne und schnell, Fjodor Dostojewski wird merkwürdigerweise in Japan wie ein Nationalheld verehrt. Dmitri wurde geheilt und sagt heute: »Fjodor hat mir das Leben gerettet.«

Inzwischen lebt Dmitri am Stadtrand von Sankt Petersburg, in einem Plattenbau auf 46 Quadratmetern, zusammen mit seiner Schwiegertochter und drei Enkelkindern. Er arbeitet schon lange nicht mehr, das Bein schmerzt immer wieder. Manchmal fährt er ins Museum, um Literaturwissenschaftler und Touristen im Namen der Familie zu begrüßen. Ganz selten empfängt er Besuch zu Hause in der kleinen Küche inmitten der tobenden Enkelkinder.

Sein Sohn Alexei arbeitet als Fährkapitän für ein Kloster, das auf einer Insel im Lagoda-See liegt; er kommt nur alle zwei Wochen nach Hause. Auch Alexei hat nie studiert, musste zur Armee, arbeitete kurze Zeit als Straßenbahnführer. Wenn Dmitris Bein ihn wieder zwingt, zu Hause zu bleiben, schickt er Alexei als Vertreter der Familie zu den Tagungen in aller Welt. Die Dostojewskis haben seit der Revolution 1917 keine Tantiemen erhalten, aber im Russland Putins sind der Name des Schriftstellers und seine Überlegungen zur russischen Nation so populär wie lange nicht mehr.

Dmitris Enkeltochter war vier, als ihr die Eltern vom berühmten Vorfahren erzählten; sie verstand es noch nicht. Sein jüngster Enkel Fjodor ist gerade einmal zweieinhalb Jahre alt. Er ist der vierte Fjodor Dostojewski, und die Familie ist glücklich, dass der Nachname nun nicht aussterben wird. Die Familie Dostojewski führe ein glückliches Leben, sagt Dmitri. »Fjodor hat drei Dinge für alle seine Nachkommen besiegt: den Alkohol, die Epilepsie und die Spielsucht.«

Natürlich hat Dmitri inzwischen alles vom Urgroßvater gelesen. Immer noch ist Schuld und Sühne das Buch, über das fast alle mit ihm sprechen wollen. Dmitris Lieblingsbuch ist jedoch ein anderes: Die Brüder Karamasow. »Wer die russische Seele kennenlernen und verstehen will, muss dieses Buch lesen. Die drei Brüder symbolisieren alles, was uns Russen ausmacht: den Glauben, den Zweifel, die Rebellion.«

[seitenumbruch title="Von der Ostsee, über die Newa, bis nach Moskau"]

Brücken
Nachts um halb zwölf werden während der taghellen »weißen Nächte« im Sommer die Brücken hochgeklappt. Dutzende Frachtschiffe fahren dann hintereinander von der Ostsee die Newa herauf in Richtung Ladoga-See und weiter über die von Stalin gebauten Kanäle – bis nach Moskau und über die Wolga bis ins Kaspische Meer. Den besten Blick auf diese Schiffsparade hat man vor der Schlossbrücke zwischen Basilius-Insel und Altstadt. Aktivisten aus dem Umfeld von Pussy Riot haben früher oft ihre Parolen auf die Brücken gemalt, immer kurz vor dem Hochklappen.

Gondeln
Die Stadt hat viele Inseln. Auf einer liegt die Residenz, in der Wladimir Putin gelegentlich ein Privat-Wochenende verbringt. Putin fährt nicht gern Auto und auch nicht gern Boot, er fliegt am liebsten mit dem Hubschrauber ein – genau wie Roman Abramowitsch, der gleich eine ganze Insel für sich allein hat. Überhaupt: Ins Boot steigen in Sankt Petersburg nur Verliebte oder Touristen. Kleine Boote fahren im Sommer die ganze Nacht durch die Kanäle unter einigen der 320 Brücken hindurch, vorbei auch an Puschkins letzter Wohnung. Man kann auf den Booten essen. Große Tragflügelboote fahren hinaus zum prunkvollen Schloss Peterhof, dreißig Kilometer außerhalb der Stadt.

Essen
Graf Grigorij Alexandrowitsch Stroganoff soll das Rezept für Bœuf
Stroganoff Ende des 18. Jahrhunderts in Sankt Petersburg erfunden haben, als er unerwartet Besuch bekam und sämtliche Küchenreste in die Pfanne warf – so lautet jedenfalls eine Version. Das Gericht ist nicht schwierig zuzubereiten: Man brät Filetspitzen vom Rind oder Kalb mit Zwiebeln und je nach Rezept verschiedenen anderen Zutaten an; immer gehören Dill, saure Sahne und Gewürzgurken dazu, egal ob in die Sauce gemischt oder als Extra-Beilage. In Sankt Petersburg hat jeder Koch sein eigenes Familienrezept, man kann es bedenkenlos in jeder Kneipe bestellen, es misslingt nie. Mein bestes Bœuf Stroganoff aß ich im Restaurant des »Hotels Astoria«, einem alten Grandhotel mit gut erhaltenen Jugendstil-Möbeln, in dem schon Rasputin und etwas später Lenin aßen. In der Sauce waren Pilze, wahrscheinlich war auch der Cognac darin besonders gut, der Kartoffelbrei war frisch gestampft, die Gewürzgurken waren als Salat angemacht, dazu wurden Wodka und Bier gereicht. 39 Bolshaja Morskaja, Tel. 007/812/494 57 57, www.thehotelastoria.com.

Schlafen
Hotels in Sankt Petersburg und Moskau sind vergleichsweise teuer. Wer über Veranstalter wie zum Beispiel Studiosus Reisen Flug und Hotel bucht, bekommt in der Regel günstigere Raten. »The Brothers Karamazov« ist ein kleines Mittelklasse-Hotel, um die Ecke vom Dostojewski-Museum gelegen und teilweise mit Möbeln aus dem
19. Jahrhundert eingerichtet. Sehr gutes, preiswertes Hotelrestaurant. 11-Ay, Sotsialisticheskaya st., Tel. 007/812/ 335 11 85, DZ ab 125 Euro, www.karamazovhotel.com.

Unbedingt
Die Eremitage besuchen. Man steht zwar auch im Winter zwei Stunden in der Schlange vor der Kasse (wenn man ohne Reiseführer kommt), aber an diesem neben dem Louvre und dem Prado bedeutendsten Kunstmuseum Europas führt kein Weg vorbei.

Auf keinen Fall
Wein bestellen, der ist teuer in Russland. Oft meint man, der Preis auf der Karte werde wohl für die ganze Flasche gelten, und erschrickt dann mächtig bei der Rechnung.

Rovinj

Kerstin Greiner — 2013-02-07T17:00:00+01:00

Venedig-Gefühl? Klar: Ganz Istrien wird doch als Klein-Italien gehandelt.

Brücken
Zwar hat das kroatische Rovinj im Mittelalter mal zu Venedig gehört, die Altstadt liegt auch auf einer Halbinsel – aber trotzdem gibt es keine einzige Brücke. Früher gab es mal eine, herüber vom Festland auf die Insel, aber als der Kanal 1763 zugeschüttet wurde, verschwand auch sie. Nur das Café »Al Ponto« erinnert noch heute an den Übergang.

Gondeln
Auch Rovinj hat berühmte Boote, die flachbäuchigen Batanas: Sie werden gerudert oder gesegelt. Wenn die Batana-Fischer früher von der Arbeit kamen, trafen sie sich in einem »Spacio«, einem kellerartigen Raum, den viele Häuser in Rovinj haben – zum Essen, Trinken, Singen. Heute segeln die Fischer bei Ba-tana-Umzügen mit ihren traditionellen roten Zipfelmützen auf dem Kopf um die Halbinsel herum. Ihr Gesang dabei ist einzigartig: Weil sie früher beim Fischen nicht die Hände für Musikinstrumente frei hatten, ist in Rovinj ein besonderer A-capella-Gesang entstanden, bei der einige Sänger Musikinstrumente mit ihrer Stimme imitieren: die »Bitinada«. Touristen können Batana-Fahrten und ein Essen im »Spacio« buchen.

Stadtmaler
In der Künstlergasse Grisia lebt der 87-jährige Maler Bruno Mascarelli; er arbeitet seit Ende der Fünfzigerjahre in Rovinj.

Essen
In Istrien gibt es das ganze Jahr Trüffeln – und viel davon: In den Konobe, den kroatischen Wirtshäusern, bekommt man Trüffeln sogar auf Butterbrot serviert. Außerdem empfehlenswert: Meeresfrüchte und Fisch in allen Variationen und eine seltene Rinderart, die es nur in Istrien gibt, das Boškarin. Um dessen Fleisch zuzubereiten, brauchen Köche eine Sondererlaubnis und eine spezielle Ausbildung. Legendär ist die mit Nippes vollgestopfte Konoba »Veli Jozé«, Svetoga Kriza 1, Altstadt, direkt am Wasser. Boškarin-Rind probiert man am besten im ein paar Kilometer entfernten Hotel »La Grisa« in Bale, www.la-grisa.com, DZ ab 78 Euro.

Schlafen
»Villa Tuttorotto«, Dvor Massatto 4, Tel. 00385/52/81 51 81, www.villatuttorotto.com, www.schlosshotels.co.at – ein altes, vor Antiquitäten strotzendes Herrenhaus. Um durch die schmalen Gassen der autofreien Altstadt zum Hotel zu gelangen, erhält man eine Sondergenehmigung – aber nur für die halbe Stunde, die man zum Ein- und Ausladen der Koffer braucht. Frühstück auf dem Balkon mit Meerblick, DZ ab 79 Euro.

Unbedingt
In Restaurants die Hausweine bestellen: Weil Kroatien (noch) so wenig Wein exportiert, sind die gut. Die am weitesten verbreitete Rebe heißt Malvasia, aus der auch aromatische Dessertweine produziert werden.

Auf keinen Fall
Taschentücher mit Duft kaufen. Die Kroaten nehmen Parfümierungen sehr ernst.